Промок утеплитель на крыше что делать?

Кровельный детектив: участники FORUMHOUSE ищут причину намокшего утеплителя

Что можно сказать о человеке, который плотно накрыл кастрюлю с водой куском пленки, герметично обмотал ее веревкой и поставил на огонь? Ну ясно что: этот человек – пользователь FORUMHOUSE, а стало быть, он проводит важный эксперимент, проверяет, пропускает ли пленка пар. Так, с кухонного эксперимента, началась эта история об упорстве жителя загорода и его стремлении докопаться до истины; о том, что строгое следование технологии – это не косность, а необходимость; о торжестве коллективного разума FORUMHOUSE над мокрой кровлей. Ну и о том, что на некоторых материалах экономить просто нельзя.

На утеплителе появляется мокрое пятно

Как все началось – участник FORUMHOUSE Pavel_Olenin обнаружил, что сквозь утеплитель в его теплой мансарде просочилась влага. Не редкое, к сожалению, дело для теплых мансард, но – вроде, все было сделано правильно: для хорошего проветривания оставлен холодный треугольник, между утеплителем и кровлей посредством контробрешетки сделан вентзаор в 25 миллиметров, сам утеплитель толщиной 150 мм, установлены ветро-влагозащита и пароизоляция. Казалось, ничего не должно предвещать беды.

Но пришли морозы, за ними внезапно нагрянули оттепели, а с ними это злополучное мокрое пятно! Павел разобрал пирог утепления кровли и увидел, что ветровлагозащитная пленка покрылась наледью. Наледь подтаивала, влага сочилась в утеплитель. Неужели пленка не пропускает пар?

Павел привык докапываться до сути вещей, он провел свой первый эксперимент в этой поучительной истории (спойлер: не последний).

При помощи этой пленки в домашних условиях был проведен эксперимент: накрыл кастрюлю, герметично обвязал веревкой, поставил на огонь, и убедился, что пары горячего воздуха не проходят через эту пленку.

Неутешительные результаты эксперимента повергли Павла в растерянность: что делать? Вообще отказаться от ветровлагозащиты? Или поменять пленку, но где гарантия, что следующая будет лучше?

Павел уже переставал верить в то, что от этих пленок есть прок: эта, которая его подвела, была уже второй. Первую, армированную полиэтиленовую пленку он демонтировал изнутри помещения, потому что конденсат скапливался на ней тоже; набил рейками на стропила супердиффузионную мембрану – и опять то же самое!

У меня теперь выбор:

  • либо сделать совсем без ветровлагозащитной пленки (которая между утеплителем и кровлей);
  • либо заменить эту пленку на другую. Единственное: боюсь, что опять куплю, смонтирую, а эффекта не будет.

Павел пишет производителю и проводит второй эксперимент

Павел описал свою историю на FORUMHOUSE, и пока глубокоуважаемые консультанты и опытные пользователи раздела кровель выдвигали свои версии, написал производителю рассерженное, но спокойное письмо. Производитель ответил, что быть такого не может, уважаемый Павел, СДМ прошла все испытания, можем и лабораторные заключения показать: причина в чем-то другом.

Тогда Павел провел эксперимент за номером два.

Был проведен эксперимент: в пролете между стропил убрал ветровлагозащитную пленку, и там сухо. Теплые пары влажного воздуха не задерживаются на пленке (которой нет), проходят в наружу (под кровлю) и выходят на улицу.

Участники FORUMHOUSE выдвигают версии

Теперь перенесемся из мансарды дома Павла, который, кстати, находится в суровом Пермском крае в его тему на нашем портале. К этому моменту было выдвинуто три основных версии. Вот почему, по мнению наших участников, на мембране появилась наледь:

  • 150 мм утеплителя мало для уральской зимы; 150 мм – это теплопотери и возникновение конденсата.

Я тоже вчера об этом сразу подумал. Может, попробовать ещё доутеплить 50мм, если возможно поперёк стропил.

Проблемы с вентиляцией. И вентазора в 25мм явно маловато!

Должно быть минимум 50мм, а при утеплении вашим способом лучше делать с запасом.

Проблемы с мембраной (возможно, от мембраны в ней одно название, и производитель вообще не понимает предмет разговора).

Вы все сделали правильно, только ошиблись при выборе материала, либо смонтировали его не той стороной.

Потом в ветке разгорелся спор о свойствах мембран (важно, какой стороной их укладывать, или нет), а Павел провел свой третий эксперимент. Он все-таки думает, что все дело в пленке, но решил проверить и версию с вентзаором.

В понедельник в одном из пролетов стропил провел эксперимент, сделал вентзазор с обоих сторон пленки, т. е. между утеплителем и мембраной, между мембраной и кровлей. О результатах сообщу.

Павел докопался до истины

Пока в ветке шел обмен вежливыми язвительностями и отсылками к учебникам, Павел получил результаты эксперимента.

Эксперимент не увенчался успехом. Конденсата на мембране стало чуть меньше, но все-таки он там есть. Можно сделать вывод что СДМ совсем не пропускает через себя пары влажного воздуха.

Получив экспериментально подтвержденные доказательства, что проблема в пленке, Павел за выходные перебрал кровельный пирог. Поменял маты утеплителя на более плотные, увеличил толщину теплоизоляци до 45 мм. Пока смонтировал без влаговетрозащитной мембраны, и над утеплителем все сухо.

Насколько это долговечно, сказать трудно, но если бы оставил как было, стропила намокали бы от конденсата и быстро сгнили.

У этой истории счастливый конец – Павлу посоветовали не тянуть монтажом гидроизоляции, и мансарда была спасена.

Вы убрали гидроизоляцию, и конденсат теперь будет капать на утеплитель. Из-за перепада температур он в любом случае будет появляться на внутренней стороне кровельного покрытия: даже при утеплении теплопотери все равно будут, пусть и минимальные.

Еще: крыша дома Павла крыта еврошифером, и без гидроизоляции риск ремонта из-за протечек возрастает!

Павлу посоветовали снова перебрать кровельный пирог, и все-таки увеличить вентзазор, добавив контрбрус. И обязательно проклеить парозоляцию. Участники нашего портала, профессиональные кровельщики, говорят, что на пароизоляцию можно особенно и не тратиться, а вот на мембрану – наоборот. Экономить на мембране нельзя!

Чему нас учит эта история

Вот какие выводы можно сделать из этой истории:

  • Нельзя экономить на мембране, покупать надо продукцию производителя с хорошей репутацией, и только у дилера;
  • Толщина слоя утеплителя должна соответствовать климату региона. Слишком тонкий слой – это теплопотери и конденсат.
  • Вентзаор не должен быть узким.
  • На FORUMHOUSE всегда дадут хороший совет и помогут выйти из трудной ситуации.

На FORUMHOUSE вы сможете почитать подробности этой истории и увлекательную дискуссию о свойствах мембран , узнать безопасные способы сэкономить на кровле (а они есть!), посмотреть интересно видео про А-кровлю, про крышу, которая и есть дом.

Что делать если намок утеплитель кнауф. Что делать, когда утеплитель на крыше намок

Известно, что все кровельные работы планируются на лето. Это связано с тем, что полностью защитить от попадания снега практически невозможно, при этом работы на высоте в зимний период сопряжены с риском для жизни.

К сожалению, опасность намокания кровельного пирога существует и летом, когда небольшой дождь способен доставить массу неприятностей и привести утеплитель в негодность. Дело в том, что почти все теплоизолирующие материалы, применяемые для утепления кровли, а высушить намокший утеплитель практически невозможно.

Даже небольшое количество влаги, попавшей в кровельный пирог, существенно ухудшает свойства теплоизолирующего материала, что приводит к дополнительным затратам на отопление. Намокший утеплитель быстро разрушается, выделяет неприятный запах и подлежит замене.

Для того, чтобы вовремя выявить протечки и сократить затраты на ремонт кровельного пирога, состояние утеплителя проверяется в следующих случаях:

Появились следы капель или потеки на чердачных конструкциях;

Кровля Ондувилла имеет сколы, трещины или неплотно прилегающие элементы;

В местах образования снежных мешков Ондувилла продавлена.

Что делать, если утеплитель намок?

Случается так, что сильный или затяжной дождь начинается во время замены утеплителя. В этом случае необходимо:

Оценить состояние теплоизолирующего материала. Если кровельный пирог частично укрыт изоляционной пленкой, ее необходимо снять;

Намокший теплоизолирующий материал непригоден для дальнейшей эксплуатации и подлежит обязательной замене на новый. Пренебрегать этим правилом нельзя, так как в условиях повышенной влажности и положительной температуры на деревянных конструкциях появляется грибок, и начинается процесс гниения, что обязательно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту;

Новый утеплитель необходимо сразу укрыть защитной пленкой. Чтобы исключить протечки и обеспечить эффективную работу кровельного пирога, монтаж пленки должен выполняться в строгом соответствии с инструкцией производителя.

Как уберечь утеплитель от намокания во время монтажа кровли?

Для того, чтобы избежать намокания утеплителя при монтаже кровли, необходимо соблюсти следующие правила:

Перед тем, как уложить теплоизолирующий материал, заранее нарежьте изоляционную пленку на полотнища необходимой длины;

Уложите утеплитель и сразу укройте его изоляционной пленкой. Все стыки и нахлесты полотнищ тщательно проклейте монтажной лентой, зафиксируйте пленку на стропилах строительным степлером;

Закрепите полотнища брусьями контробрешетки. Чтобы не повредить пленку, перемещайтесь только по настилу из досок.

Эти правила позволят быстро укрыть кровельный пирог и надежно защитить его даже от сильного ливня, а монтаж Ондувиллы можно завершить в сухую погоду.

Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?

Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.

Ответ: Добрый день, Аркадий. В ответ на ваш вопрос могу вам посоветовать следующее. Во-первых, вы правы. Если , попадет под сильный и продолжительный дождь, то она впитает влагу. Несмотря на все рекламные заверения производителей, на фото с красивыми каплями воды на вате, тем не менее, базальтовый утеплитель влагу впитывает и весьма отлично.

А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.

Читайте также  Как сделать бюджетный ремонт в новостройке?

Значит, делаем 3 вещи.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Ну и, естественно, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену, этот участок закрывается . Это защищает уже смонтированную вату на стенах от косого дождя.

Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.

Если делаете не вентфасад, а , то здесь особо не стоит волноваться. Штукатурный слой спокойно закроет вату, все равно она немного намокнет в процессе монтажа.

  1. Вопрос задает Андрей Сухоруков, Пермь: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотел бы у вас уточнить, как можно защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза? Смотрю на соседские.
  2. Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал.

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

  1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
  2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
  3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
  4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

  • если появились потёки или капли на стенах мансарды;
  • на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
  • в местах скопления снега крыша прогнулась.

Мокрое дело: как поступить с промокшим утеплителем

Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.

Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой

Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:

  • желательно проводить монтаж в сухую погоду;
  • перед установкой минваты нарезать гидроизоляционную пленку на пласты нужной длины;
  • зафиксировав утеплитель, тут же накройте его защитной мембраной;
  • проклейте стыки пленки, на стропилах закрепите строительным степлером;
  • ходите только по дощатому настилу, чтобы не порвать гидроизоляцию.

Подобрать специальный утеплительный материал для скатных кровель и гидроизоляцию к нему можно на http://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/ .

Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

Что делать, если промок утеплитель

Большинство материалов для теплоизоляции имеет пористую или волокнистую структуру. Это означает, что внутри материала имеется множество маленьких пустот, заполненных воздухом. Благодаря чему подобные материалы имеют большой коэффициент сопротивления теплопередаче.

При неправильном монтаже, ошибках строителей случается, что утеплитель намокает, и пустоты внутри него заполняются водой. Если это происходит, теплоизоляционный материал теряет свои свойства, т.к. его сопротивление теплопередаче серьезно уменьшается.

Намок утеплитель на крыше, что делать?

При понижении температуры и заморозках вместо утеплителя оказывается просто слой льда. Это приводит к сильному увеличению теплопотерь помещения. Если здание имеет автономную систему отопления — серьезно увеличивается расход топлива и денежные затраты.

При централизованном отоплении и невозможности увеличить мощность нагрева температура в здании ощутимо падает. Лишняя влага в кровельном пространстве создает сырость, страдают деревянные элементы кровли, металлические части конструкции подвергаются коррозии. В результате намокший утеплитель оказывается причиной множества сопутствующих проблем.

Но что произойдёт, если утеплитель намок? В первую очередь пострадает его теплопроводимость. Она увеличится, а значит потеря тепла в помещении возрастёт. С наступлением морозов сырой утеплитель и вовсе может превратиться в лёд, который при потеплении растет, и влага станет ещё больше проникать в дом.

Возможные причины накапливая влаги в теплоизоляции

Проблема, когда теплоизоляционный материал под кровлей намокает, требует немедленного решения. Такое может случится по многим причинам:

  1. При монтаже был поврежден гидроизоляционный материал между кровлей и утеплителем. Обычно это пленка или супердиффузионная мембрана. Возможно, рабочие пробили его, когда монтировали кровлю. Часто это случается, когда гидроизоляцию крепят, чрезмерно натягивая, что является ошибкой. Монтаж необходимо выполнять, чтобы гидроизоляция немного провисала, и не создавалось излишнего напряжения материала. Также влага от возможного конденсата может собираться и стекать в местах, где провисает пленка.
  2. Не были тщательно проклеены стыки полотна гидроизоляции. В этом случае конденсатная влага может проникать сквозь щели в стыках.
  3. Плохой монтаж гидроизоляции в местах прохода дымовой трубы или вентиляционных шахт. Здесь необходимо края гидроизоляции загибать вверх и фиксировать к стенкам трубы прижимной планкой либо хомутом.
  4. Использован некачественный материал для гидроизоляции, дешевая супердиффузионная мембрана пропускает влагу.
  5. Нарушение условий хранения. Одно из самых неприятных обстоятельств — когда высушивать утеплитель приходится сразу после того, как он был установлен. Это может произойти по вине строителей, которые из-за невнимательности или безалаберности допустили намокание материалов, а затем без сушки установили их.
  6. Нарушение технологий строительства. Теплоизоляция не защищена от проникновения влаги из-за сезонных осадков, что неизбежно ведёт к её намоканию.
  7. В доме или квартире прорвало трубы отопления, горячего или холодного водоснабжения, канализации. Вода проникает в напольные, настенные, потолочные покрытия, просачивается под них и впитывается в утеплитель. При этом влага может очень надолго задерживаться в материалах, провоцируя развитие плесени, грибков.
  8. Коммуникации незаметно подтекают. В этом случае вода тоже может просачиваться под декоративные покрытия и впитываться в теплоизоляцию.
  9. Залили соседи сверху. Вода, проникая через швы, стекая по стоякам и трубам, попадает в вашу квартиру и впитывается в декоративные покрытия и в то, что под ними.

Вне зависимости от того, по какой причине намок утеплитель, помните, что оставлять его в таком виде нельзя!

Что делать

Для начала необходимо определить степень намокания теплоизоляции, вне зависимости от того, пострадал утеплитель в полу или кровли. Если он пропитался влагой насквозь, то единственное, что остается — это выбросить его, так как высушить утеплитель в кровле не получится.

Однако, многие современные теплоизоляционные материалы изготавливают с защитой от намокания, например, волокна минеральной ваты пропитывают специальными гидрофобными веществами, препятствующими пропитке волокон водой. И если утеплитель промок не сильно, то его можно попытаться высушить. Как это сделать? Нужно создать сквозняк, чтобы влага постепенно испарилась из слоя утеплителя. Для этого можно воспользоваться тепловой пушкой. Если позволяет погода, то лучше снять материал покрытия кровли или фасада и просушить теплоизоляцию.

дождем намочило теплоизоляцию ТеплоKnauf Дом. что делать? как быть?

утепляли крышу бани теплоизоляцией ТеплоKnauf Дом, проложили в три слоя по 50 мм, пошел дождь, пока натянули ветровлагожащиту весь утеплитель намок, по швам и лагам дошло аж до низа(пароизоляции), пошли пятна. подскажите пожалуйста можно ли спасти то что есть и если да то как. уж очень жалко время, деньги и силы положенные на данную работу.

Не покрывать крышу, а дождаться очень жаркой и сухой погоды, и всё просушить.

Александр 55 , А почему не изнутри утепляли?.Так и нужно сделать стропильную систему и крыть крышу как по вашей технологии положено? А сейчас только просушивать(можно под крышей) и как высохнет сделать изнутри.

Читайте также  Какое теплое одеяло лучше выбрать?

так и думал поступить, спасибо за совет. не стал изнутри утеплять по причине невозможности качественной укладки внутренней пароизоляции. и стены будут утепляться снаружи, потому необходимо было вывести край пароизоляции на внешнюю сторону стены.

Александр 55 , не понятно что хотите.Ведь внутренняя пароизоляция защищает от паров утеплитель идущих из помещения .Для чего выводить край на стену?

ussur , чтобы конденсат собирающийся на ней, скатывался за пределы помещения и не шел во внутрь(не скатывался по внутренней поверхности стены в помещение), снаружи стены будут тоже утеплены по схеме «пароизоляция- теплоизоляция -ветровлагозащита-обрешетка(вентзазор) — лицевая обшивка (иметация бруса). Это мой первый проект такого масштаба. Строю сам и для себя. Если в чем то ошибаюсь, прошу поправить .

Александр 55 написал :
ussur , чтобы конденсат собирающийся на ней, скатывался за пределы помещения и не шел во внутрь(не скатывался по внутренней поверхности стены в помещение), снаружи стены будут тоже утеплены по схеме «пароизоляция- теплоизоляция -ветровлагозащита-обрешетка(вентзазор) — лицевая обшивка (иметация бруса). Это мой первый проект такого масштаба. Строю сам и для себя. Если в чем то ошибаюсь, прошу поправить .

наберите в поиске Лефу—-форум—-комерческие обьявления——Строительство домов по технологии. Там вам наверно понравится

Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему.
Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета.
На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?

Zub@stik написал:
Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему.
Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета.
На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?

Zub@stik , Не стрёмно использовать такие утеплители? Может лучше брать нормальную базальтовую вату?

nadegniy , В чём стрёмность?
Базальтовая вата например Изовер, очень пылит. После чешешся. Остановился на этом утеплителе не пылит толщина 150мм. Ещё понравился Ursa PureOne, но его в магазине не было.
Хочу потолок в бане утеплить. Сначала настелю фольгу на неё утеплитель. Да и у кнауфа есть вариант баня, уже с фальгой

Zub@stik написал:
nadegniy , В чём стрёмность?
Базальтовая вата например Изовер, очень пылит. После чешешся. Остановился на этом утеплителе не пылит толщина 150мм. Ещё понравился Ursa PureOne, но его в магазине не было.
Хочу потолок в бане утеплить. Сначала настелю фольгу на неё утеплитель. Да и у кнауфа есть вариант баня, уже с фальгой

nadegniy , Что означает,Ваше тренеруйтесь?
Тока пальцы гнуть не надо. Тогда и респект и уважуха будет.

Zub@stik написал:
Базальтовая вата например Изовер, очень пылит. После чешешся.

теплокнауф-это утеплитель из стекловолокна. И он, скорее всего, обладает всеми недостатками стекловатных утеплителей, главный из которых -при намокании утеплитель утрачивает свои свойства утеплителя безвозвратно. Базальтовый же утеплитель не намокает совсем.

Ерунда и субъективная глупость.
Я когда начинал отделывать свой каркасный дом, приходилось при сборки панелей стен закладывать вату в места, к которым доступ после сборки был затруднен. Использовал минеральную изовер и базальтовую роквул. Перед тем утеплять весь дом, решил попробывать разные варианты. А так как не было кровли, она местами намокла под дождем. Через некоторое время я планировал ее менять и был удивлен, что минеральная вата высохла, не сползла, как будто и не намокала. Вата изовер, каркас п-37. А вот базальтовая роквул скандик, напротив, скомковалась и сползла. Но тоже была сухой.

Zub@stik написал:
Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему.
Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета.
На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?

Zub@stik , кнауф инсулейшн хорошая вата, покупали такую весной для утепления сауны. Тепло хорошо сохранят. Цвет, действительно, сероватый. Что касается пыления — они все пылят, только в разной степени. Брендовые, типа кнауф и изовер, пылят меньше всех

Shkeddy написал:
А так как не было кровли, она местами намокла под дождем.

значит не сильно намокла и вам повезло

Сильно намокла. По наблюдениям, есть у нее какие-то влагооталкивающие свойства.

Shkeddy написал:
Сильно намокла. По наблюдениям, есть у нее какие-то влагооталкивающие свойства.

Shkeddy , жаль вот нет у меня фоток, показать, во что превратился изовер у меня в бане, в полу, когда ее затопило. Это получились жуткие блинчики, пропитанные напрочь водой.. высохнуть это не могло никак. Потом стоила мансарду, получилось так, что утеплитель на базальтовом основании хранился у меня вообще на улице, под снегом и дождем. В пачках. В незакрытые торцы пачек воды натекло жуткое количество. Открываешь пачку, сливаешь воду,-там слегка влажные крайние листы, которые через сутки становятся абсолютно нормальными.. Напитать водой этот утеплитель невозможно совсем. Он не впитывает воду.

Так вот вы сами и написали, что вода не уходила, а влага не выветривалась. У вас утеплитель был погружен в воду. Так что проблема не в утеплителе, а в том, что вы некачественно строите.

Shkeddy написал:
Так вот вы сами и написали, что вода не уходила, а влага не выветривалась. У вас утеплитель был погружен в воду. Так что проблема не в утеплителе, а в том, что вы некачественно строите.

Shkeddy , это было утепление в полу, которое затопило по независящим от меня причинам, пришлось полностью пол перестилать. к качеству строительства это не имеет никакого отношения.. Вполне может быть, что стекловата может и высохнуть,если дать ей такую возможность.Она может сыреть и где-то незаметно, постепенно напитываясь водой. но с базальтовым утеплителем риска намокания утеплителя нет вообще. зачем рисковать, когда изначально можно избежать возможность намокания.

Насколько мне известно, нормальный утеплитель должен греть и в мокром состоянии. Пример — спортивная одежда. Конечно у мокрого свойства хуже, но работать он обязан.

Физика 8 класса: утеплитель не может греть, т.к. тепло не выделяет. Свойства любого утеплителя основано на свойстве воздуха как плохого проводника тепла, который содержится в его водокнах. Вода, напротив, является хорошим проводником тепла. И ее содержание в волокнах утеплителя лишает его теплоизоляционных свойств. И чудес тут не может быть никаких.

Так не пойдёт.
Мы опять стали спорить какой утеплитель лучше.
От намокания буду делать пароизоляцию ал. фольгой 40-80 и изнутри бани и сверху, под утеплитель. цена вопроса 800р.
Смотрел много видео про утеплитель и остановился на тех, которые меньше всего пылят при монтаже.
А это кнауф и урса. Вот только не пойму, почему кнауф в роликах отличается по цвету от магазинного.
Не охота нарваться на подделку. А Урса дороже кнауфа в 1,5 раза.

Zub@stik написал:
От намокания буду делать пароизоляцию ал. фольгой 40-80 и изнутри бани и сверху, под утеплитель

пароизоляция укладывается только с одной стороны, изнутри бани.. с обратной стороны должно быть или ничего, или ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Принцип такой -если вдруг какая-то влага попадает в утеплитель — у нее должна быть возможность испариться, чтоб утеплитель высох.

Возьмите и нырните голым в холодную воду. А затем наденьте облегающий полар и нырните в ту же воду. Как вернётесь, опишите, как теплее, с утеплителем, пусть и мокрым, или без него. После этого поговорим о физике. Описанный эксперимент проводить обязательно и, желательно, зимой. Без этого будет демагогия.

Nadejda , Я про под утеплитель на сами доски потолка. Сверху утеплителя паропроницаемый материал это в курсе.

Да вы не заморачивайтесь с цветом. Цвет зависит от сырья — кварца (песка). У меня знакомый есть в Ступино (там завод кнауф инсулейшн), занимается утилизацией мусора. Говорит, что раньше кнауф активно скупал бой стекла, потом перестал. Наверное, на карьерный песок перешел.
Алюминиевую фольгу не стоит использовать. Для этих целей лучше применить специальную пароизоляционную мембрану с проклейкой стыков. Есть металлизированные мембраны. Такая мембрана защитит от переувлажнения утеплитель, а также обеспечит выход влаги при отрицательном давлении внутри помещения. Снаружи гидроветрозащитная мембрана. У нее такой же принцип действия, только имеет устойчивость к сквозникам. Мягкий минераловатный утеплитель легко повреждается ветром и сквозняком.

Zub@stik написал:
nadegniy , Что означает,Ваше тренеруйтесь?
Тока пальцы гнуть не надо. Тогда и респект и уважуха будет.

Zub@stik , Так вы всё уже решили. Если решили делать по рекламным буклетам-то делайте.

Shkeddy написал:
Ерунда и субъективная глупость.
Я когда начинал отделывать свой каркасный дом, приходилось при сборки панелей стен закладывать вату в места, к которым доступ после сборки был затруднен. Использовал минеральную изовер и базальтовую роквул. Перед тем утеплять весь дом, решил попробывать разные варианты. А так как не было кровли, она местами намокла под дождем. Через некоторое время я планировал ее менять и был удивлен, что минеральная вата высохла, не сползла, как будто и не намокала. Вата изовер, каркас п-37. А вот базальтовая роквул скандик, напротив, скомковалась и сползла. Но тоже была сухой.

Zub@stik написал:
Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему.
Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета.
На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?

Zub@stik , кнауф инсулейшн хорошая вата, покупали такую весной для утепления сауны. Тепло хорошо сохранят. Цвет, действительно, сероватый. Что касается пыления — они все пылят, только в разной степени. Брендовые, типа кнауф и изовер, пылят меньше всех

Читайте также  Что повесить над камином в гостиной?

Shkeddy , Нужно было использовать нормальную вату, нормальной плотности и делать правильный пирог стены.

Проблема увлажнения утеплителя в кровельной конструкции

В домах с эксплуатируемым чердаком, т.е. мансардой, кровельный «пирог» включает в себя слой утеплителя. Если данная ограждающая конструкция выполнена правильно, то никаких проблем в процессе эксплуатации быть не должно, но даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям – намоканию утеплителя и деревянных деталей стропильной системы.

Чаще всего скаты крыши утепляют матами либо плитами базальтовой или стеклянной ваты. Это может быть датская Rockwool, французская Isover, испанская URSA, финская Paroc, наконец, отечественная Isoroc. Все эти утеплители являются волокнистыми, они хорошо пропускают пар, но также отличаются и высоким водопоглощением. При увлажнении волокнистые утеплители утрачивают свои термоизоляционные свойства, поскольку воздух, который плохо проводит тепло, заменяется в них водой, не являющейся, как известно, термоизолятором.

Залог долговечности кровельной конструкции – это сухой утеплитель. Чтобы добиться его сухости, необходимо в точности соблюсти технологию создания кровельного пирога. Важно также понимать, что постоянное переувлажнение минеральной ваты приводит не только к теплопотерям, но и порчи самого утеплителя. К примеру, вата низкой плотности, напитавшись влагой может осесть, т.е. уменьшится толщина утепления и создадутся мостики холода. Кроме того, независимо от плотности минеральной ваты, срок ее службы в сыром виде существенно сокращается.

Влага в толщу минеральной ваты, находящейся в структуре кровельного пирога, может проникать как сверху, так и снизу. В первом случае это вода атмосферных осадков, а во втором – пар, который в избытке содержится в жилых помещениях и стремится попасть изнутри наружу.

Таким образом, волокнистый утеплитель должен быть защищен сверху гидроветрозащитной пленкой, а снизу пароизоляцией. Гидроветрозащита, кроме того, что предохраняет вату от воды, задуваемой ветром под кровлю, сдерживает выдувание тепла из ее толщи. Функция паропроницаемой мембраны, которая располагается со стороны помещения, заключается в том, чтобы не допустить попадания паров воды в вату, но при этом не препятствует прохождению воздуха. Однако «препятствует» в данном случае не означает, что пары абсолютно изолируются. Водяные пары имеет очень высокую проникающую способность и часть их все равно попадает в утеплитель, насколько бы качественно не была бы выполнена пароизоляция. И если этот пар не будет эффективно удаляться из толщи утеплителя, то он станет конденсироваться, превращаясь в уже осязаемую влагу. Чтобы такого не случилось, при выполнении кровельного пирога необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор между гидроизоляцией (если это не супердиффузионная мембрана) и утеплителем, причем так, чтобы вентилировались все пролеты между стропилами. Воздух поступает в подкровельное пространство через зазор на свесе карниза, а выходит через аэратор на скате или коньке. Если в этой вентиляционной схеме что-то нарушается, то в первую очередь намокает утеплитель, затем, влагой пропитываются деревянные детали крыши и портится внутренняя облицовка.

Защита сверху от атмосферной влаги

Профессиональные строители на сегодняшний день уже довольно хорошо знают технологию создания кровельного «пирога» при помощи современных материалов. Знакомые с возможными проблемами, связанными с намоканием волокнистых утеплителей, они стараются выполнить кровельный пирог особенно тщательно, как и полагается хорошим мастерам. Тем не менее, увлажнение утеплителя крыши в загородных домах и коттеджах остается весьма распространенным явлением. Но дело тут может быть совсем не в нарушении технологии строителями, а в тех неграмотных решениях, которые были использованы при вынужденном внедрении в кровельную конструкцию.

Как мы знаем, при выводе дымохода или антенны сквозь крышу, возникает необходимость герметизации проходного отверстия. Незадачливые исполнители зачастую для упрощения себе работы прибегают к банальному задуванию пеной или в лучшем случае замазывании обычным герметиком. Однако данные меры в случае с кровлей не работают. Очень скоро на месте прохода неподходящий герметик разрушается, и атмосферная вода попадает в подкровельное пространство. Следующим контуром защиты теплоизоляции после кровельного ковра является гидрозащитная мембрана. Но проходное отверстие для дымохода или антенны нарушило и ее целостность, поэтому если оно не выполнено должным образом, то вода легко попадает и под гидрозащиту.

Очевидно, что неправильно выполненное проходные отверстия могут свести на нет безупречно собранный кровельный «пирог». Из этого следует, что нет никакого смысла экономить на, казалось бы, незначительных работах по герметизации крыши в месте сквозных проходов. Самое правильное в данном случае, поручить выполнение проходов тем же профессиональным кровельщикам.

Борьба с конденсатом под кровлей

Причин появления конденсата в конструкции крыши несколько. Одна из них ошибки при монтаже пароизоляции. Полотна пленки должны быть уложены с минимум 10-сантиметровым нахлестом, а также тщательно проклеены скотчем. Любое отверстие в пленке или негерметичный отрезок стыка станет местом проникновения пара. Мы не видим пар в помещении, и нам может казаться, что он не представляет опасность, но это абсолютное заблуждение. На самом деле давление водяных паров может быть настолько велико, что даже пароизоляция не в силах его сдержать. Так, не рекомендуется делать сообщаемыми через лестничную клетку мансарду и таких влажных помещений, как бассейн или спа-зона; а если это неизбежно, то нужно предусмотреть тамбур при входе в мансарду. В противном случае на мансардном этаже будет собираться большое количество пара, который будет искать пути выхода через верх. И вот, где-то случайная дырочка в пленке, где-то не проклееный шов – они становятся местами интенсивного трафика пара, который будет затягиваться в слой утеплителя.

Вентиляция с большим объемом пара не справляется и его избыток станет конденсироваться под гидрозащитой, особенно если та, не будучи паропроницаемой, уложена непосредственно поверх утеплителя. Отсюда вывод: проветривание волокнистых утеплителей всегда лучше, чем его отсутствие.

Поспособствовать появлению конденсата могут и отделочники, которые не очень понимают, что такое правильная пароизоляция, и как она должна выполняться. Всему виной отсутствие непосредственного общения кровельщиков и отделочников. Обычно одна бригада делает свою работу, а через какое-то время приходит следующая. Кровельщики все делают правильно, выводя пароизоляцию на стены, но штукатуры могут запросто удалить «излишек», чтобы заполучить более удобные плоскости для работы. Чтобы такого не случилось, их нужно проинструктировать, на счет того, что края пленки являются не излишками, а важным технологическим элементом кровельной конструкции. После этого штукатуры должны наносить на выпуски армирующую сетку и уже по ней выполнять дальнейшую отделку смесями.

На надежность пароизоляцию могут «покушаться» и электрики. Они, как говориться, не проходили технологию теплоэффективных ограждающих конструкций, т.к. это не их дело. Так, повредив пленку при прокладке проводки или монтаже светильников, электрик не зачастую не утруждается ликвидацией прорыва, считая это мелочью. Как уже было сказано, через такую «мелочь» под кровлю может попасть очень немелочное количество пара.

Проверять желательно не только штукатуров и электриков, но и самих кровельщиков. Нерадивые исполнители могут «лущайно-ма» неплотно установить вату между стропил, особенно там, где ее нужно подрезать (ендовы, хребты). Такие зазоры становятся мостиками холода и местами образования конденсата, который будет увлажнять утеплитель, стропила и внутреннюю отделку.

Сложнее всего уложить вату без щелей и зазоров в зоне мауэрлата – горизонтальная балка на стене здания, служащая опорой для стропил. Проблема возникает, когда утеплитель укладывают со стороны помещения, а гидроветрозащита уже закреплена.

Когда мы говорил о необходимости вентиляционного зазора между утеплителем и ветрогидрозащитой, то имели в виду обычные подкровельные пленки. Но сегодня застройщикам доступны и т.н. супердиффузионные мембраны, которые не пропускают внутрь воду, но позволяют выходить водяным парам. Такие мембраны можно расстилать прямо по утеплителю, что существенно облегчает процесс выполнения кровельного «пирога». Разумеется, супердиффузионные мембраны стоят дороже обычной пленки.

Не все супердиффцзионные мембраны одинаковые. Они отличаются по степени паропроницаемости. Соответственно, чем их паропроницаемость выше, тем лучше. Мембраны ведущих производителей имеют паропроницаемость 1000-1100 г/(м²•сут). Данный показатель считается подходящим для непосредственной укладки мембраны поверх утеплителя. Но если недостаточно паропроницаемые и тем более совсем паронепроницаемые пленки уложить поверх утеплителя, то он обязательно будет увлажняться. Такие пленки следует укладывать с двумя вентиляционными зазорами: один между кровлей и пленкой, другой – между пленкой и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану нужно укладывать вплотную к теплоизоляции: только в таком случае можно рассчитывать на ее паропроницаемые свойства. Случайные зазоры здесь недопустимы, поскольку именно они становятся местом образования конденсата.

Важная роль в борьбе за сухость утеплителя также отводится и подкровельной вентиляции. Самое главное – обеспечить достаточный приток воздуха и его свободный выход из-под кровли. Для этого карнизный свес нужно зашивать перфорированными софитами, а не сплошными. При этом нельзя дотягивать край гидроветрозащиты до лобовой доски, тем самым, перекрывая ход воздуха непосредственно под кровельный материал.

На сложных крышах схему с двумя вентзазорами лучше не применять, т.к. там трудно добиться хорошей вентиляции в контуре утеплетиль-пленка.

Вот собственно и все основные моменты правильного кровельного пирога. При тщательном выполнении данных точек контроля, проблем с намоканием утеплителя быть не должно.