Плита ниже столешницы что делать?

Плита ниже столешницы что делать?

Плита ниже столешницы что делать

Данная проблема обошла стороной владельцев столешниц из искусственного или натурального камня.

Однако, следует принять во внимание тот приятный факт, что если столешница из постформинга на кухне вздулась, вы можете поменять ее на постформинг более надежных производителей и у вас останется еще много средств, по сравнению с бюджетом самой дешевой столешницы из искусственного камня.

Если у вас вздулась столешница российского производства, вы можете поменять ее на рабочую поверхность таких грантов как Гетали, Резопал, Эггер (смотрите выбор в разделе нашего сайта Столешницы из постформинга). Тем самым вы внесете в старую кухню элемент новизны, возможно, подберете декор рабочей поверхности более обдуманно, нежели в тот момент, когда проектировали мебель.

Теперь насчет причин образования дефектов столешниц из постформинга: вздутие, разбухание столешницы является следствием действия влаги, расслаивание (отслаивание пластика от постформинга) является следствием продолжительного воздействия экстремально высоких температур или браком изготовителя (недостаточно нанесено было клея под пластиком).

Если вздулась столешница в течении гарантийного срока кухни

Производители и дилеры, предлагающие столешницы в Минске, обеспечивают свой товар гарантией в 12 месяцев.

Если же вздувшаяся столешница принадлежит кухонному гарнитуру, который вы заказали у торгующей заводскими кухнями организации или у производителя корпусной мебели, гарантия на столешницу составит не менее 24 месяца. Если установку кухни под заказ с установкой мойки и врезкой техники осуществляли специалисты торговой организации или предприятия-изготовителя, то вам достаточно оформить рекламацию и выслать ее на электронный адрес поставщика. Если представители предприятия не выйдут с вами на связь в ближайшее время, следует связаться по телефону с директором.

В худшем случае, чтобы не упустить момент окончания гарантии на вздувшуюся столешницу, составьте письменную претензию и вышлите ее заказным письмом на адрес мебельного предприятия или в место регистрации индивидуального предпринимателя.

Обязательно сохраните чек, который вам выдадут на почте — он выступит в роли доказательства, если, не дай бог, вы дойдете до местных исполнительных органов или, в крайнем случае, до суда. Как только обнаружили вздутие на одном из фрагментов столешниц, сразу бейте тревогу! Вздутие, расслаивание столешницы само по себе никуда не денется.

Некоторые наивно полагают, что после дополнительной обработки места вздутия и искусственного нагрева, расслоившаяся столешница из постформинга придет в изначальный вид. Многие ссылаются на явление рассыхания дверных коробок во время штукатурных работ. Однако сравнивать поведение изделий из цельной древесины и древесно-стружечных плит крайне безграмотно.

Запомните! Вздувшаяся от влаги столешница, или столешница, у которой отслоился пластик от воздействия высокой температуры, ремонту не подлежит, и требуется ее замена.

Почему продавец кухни отказывает в замене испорченной столешницы

  • Вы требуете заменить столешницу, у которой отслоился пластик, однако на поверхности имеются темные пятна от раскаленной посуды.
  • Вы сами устанавливали кухню, пытаясь сэкономить дополнительные средства и должным образом не обработали стыки и вырезы столешницы.
  • На момент осмотра, на лицо грубое нарушение требований по эксплуатации корпусной мебели. К вам домой пришел представитель продавца и зафиксировал на фото целые разливы воды по рабочей поверхности и капли с не протертой насухо посуды, установленной в сушку.
  • Вы не произвели окончательный расчет с поставщиком на момент установки кухни. Возможно, за вами остался незначительный денежный должок (такая ситуация характерна при заказе кухни у индивидуальных предпринимателей), который тем не менее лишает гарантийных обязательств.
  • Вы выбрали определенного производителя столешницы на свой страх и риск, вопреки рекомендациям поставщика кухни. Возможно вы сделали ставку на внешний вид рабочей поверхности или низкую цену, а не на надежного производителя. Тем не менее, отметка об отсутствии гарантии на столешницу должна быть внесена в договор поставки кухни.
  • На ваш страх и риск была произведена операция, увеличивающая вероятность вздутия или расслаивания столешницы. Речь идет о модном некогда способе стыковки «Еврозапил». Это способ состыковать две столешницы в углу кухни без помощи алюминиевого профиля (стены при такой стыковке должны быть идеально ровные, а угол ровно 90 градусов!). Например, производитель кухонной мебели ЗОВ, производит еврозапил только на влагостойких, более дорогих столешницах. Опять же, в договоре должна присутствовать пометка, что гарантия на еврозапил не распространяется.

Если нет гарантии на вздувшуюся столешницу

Если гарантия закончилась (а это особенно печально, если вздулась столешница длиной три метра, а вы живете на шестнадцатом этаже), смело открывайте любимый браузер и ищите в интернете в разделе объявлений столярные услуги по замене столешниц. Кухни.бел производит замену фасадов и столешниц кухни, но только в комплексе. У нас можно поменять отдельно фасады, но поменять отдельно столешницу нельзя.

Тем не менее на популярных сайтах услуг такая услуга оказывается. Советуем не покупаться на заверение продавцов якобы «влагостойких» столешниц, пытающихся в полтора раза дороже продать постформинг с зелеными вкраплениями (признак так называемой влагостойкого постформинга). Любая столешница из постформинга боится застоялой влаги и продолжительного воздействия очень высоких температур.

Далее приводим приблизительные расценки на работы по замене вздувшейся или расслоившейся столешницы из постформинга:

Средние расценки на замену столешницы в Минске

  • Столешница 38 мм за погонный метр — около 30 $ с оклейкой
  • Столешница 28 мм (для кухонь с отдельно-стоящей плитой) за погонный метр — около 20 $ с оклейкой
  • Доставка столешницы по городу с подъемом на лифте 20 $, каждый этаж пешком 3 $
  • Демонтаж вздувшейся или расслоившейся кухонной столешницы и монтаж с подгонкой и оплинтусовкой новой столешницы 20$
  • Врезка мойки или варочной поверхности без подключения — 10$ за единицу
  • Врезка труб — 3 $ за операцию
  • Обработка вырезов новой столешницы влагоупорным силиконом — бесплатно

Гарантия на новую столешницу составит 12 месяцев. Не забудьте попросить мастера, поменявшего вздувшуюся или расслоившуюся столешницу, чтобы он сделал пометку о завершении работ и начале гарантии.

Как предотвратить вздутие или расслаивание столешницы

  • Когда у вас будет производиться монтаж кухни, лично убедитесь в том, что мастер тщательнейшим образом обработал вырезы под мойку и варочную поверхность. Вырез в столешнице из постформинга под мойку должен быть перекрыт слоем силикона или влагостойкого герметика толщиной не менее миллиметра.
  • Помимо вырезов, силиконом следует обработать привычное место для застаивания влаги — стыковка столешниц из постформинга в углу (на угловых кухнях). Как правило, рядом с углом находится мойка, брызги из которой доставляют неприятные хлопоты.
  • Как только на столешнице в районе стыков, плинтуса или вырезов заметили капли воды — немедленно удалите их сухой тряпкой.
  • Чтобы столешницы на кухне не вздулась, настройте кухонный смеситель таким образом, чтобы вода во время мойки посуды не брызгала на рабочую поверхность. Для этого в интернете сегодня можно приобрести различные насадки, регулирующие струю воды вместо стандартного аэратора.
  • Во избежание расслаивания столешницы (отслаивания пластика от постформинга) ставьте горячую, снятую с плиты посуду только на разделочную доску или специальную подставку «под горячее».

  • Перед установкой на нижние шкафчики, столешница должна быть качественно обработана кромочным материалом, как по торцам, так и сзади (с тыла)! Сертифицированные фабричные кухни под заказ имеют преимущество в большей долговечности столешниц из постформинга, чем у кухонь, произведенные мелкими производствами.
  • Столешница из постформинга должна поставляться заказчику в целлофановой упаковке, с защитой углов картоном или пенопластом.

  • Пластик на закруглении (фронте) столешницы спереди должен быть приклеен с запасом и должен быть перекрыт специальной прозрачной защитной лентой до специальной бороздки — каплеприемника (защита от воды). В принципе так устроены все современные качественные столешницы
  • Часто пар из посудомоечной машины попадает на обратную, незащищенную пластиком, сторону столешницы и она мгновенно вздувается, набухает. Для предупреждения этого бедствия, в комплекте с посудомоечной машиной должна даваться специальная защитная накладка на постформинг из нержавейки.

    Накладки из ПВХ не практичны и не долговечны!

    Надеемся, что изучив данный материал, вы получили исчерпывающий ответ на вопрос, почему столешница на кухне вздулась, разбухла или отслоилась и как избежать таких неприятностей во время всего срока эксплуатации кухни.

    Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

    Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

    Кто виноват

    Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов.

    Можно ли поднять газовую плиту?

    Здравствуйте.
    Подскажите. Если возникнет необходимость могу ли я приподнять газовую плиту, скажем на 5-8см?
    Или этого нельзя делать по каким-то технич. причинам/регламентам.
    Спасибо.

    Алексей3 написал :
    Или этого нельзя делать по каким-то технич. причинам/регламентам.

    Ну,делают,например,подиумы под установку кухни.Сами плиты бывают разной высоты.Конечно,в инструкциях порой чего только не напишут.Но «в области разума» как-то не видится препятствий. Заранее сделайте гибкое подсоединение (сильфон)

    Читайте также  Какая люстра лучше освещает комнату?

    Спасибо. Соединение гибкое уже есть. Плиту менять не буду. Просто хочу её поднять относительно новых шкафов. Не охота искать и читать инструкции положения законы. Может на форум газовик забредёт?

    По газовым плитам регулируется только расстояние до окна и до самой газовой трубы (чтоб не проходила над плитой), а также размеры помещения.
    Касаемо подъема/опуска газовых плит никогда не слыхал нигде.
    Может и есть какие-то нормы, но я не в курсе.

    Алексей3 написал :
    Здравствуйте.
    Подскажите. Если возникнет необходимость могу ли я приподнять газовую плиту, скажем на 5-8см?
    Или этого нельзя делать по каким-то технич. причинам/регламентам.
    Спасибо.

    Конечно можете. Только желательно не зажжённую.

    У меня раньше плита стояла на доске ДСП с колесиками. Очень удобно. Я ее периодически выкатывала, чтобы помыть за ней пол. А поднимала-потому что встраивала под столешницу стиралку обычную без съема верхней крышки. Высота столешницы была 90 см. Тоже очень понравилось.Газовщики видели это все и никаких претензий не высказывали.

    ma-masha написал :
    У меня раньше плита стояла на доске ДСП с колесиками. Очень удобно.

    Действительно неплохая идея, если по высоте пройдёт воспользуюсь.

    ma-masha написал :
    Газовщики видели это все и никаких претензий не высказывали.

    Вот это важно. Спасибо.

    По газовым плитам регулируется только расстояние до окна и до самой газовой трубы (чтоб не проходила над плитой)

    Вот тут можно подробнее.

    1. Какое расстояние до окна?
    2. Если смотреть на фото, могу ли я, как бы, придвинуть левой стороной плиту вплотную к газ. трубе(белой правой), но от задней стенки плиты до этой трубы будет расстояние 7-9см?
    3. Где эти нормы прописаны
      Спасибо.

    Вот ведь какой народ пошел любознательный

    из СП 42-101-2003 статьи 6.23 и 6.24.

    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:

    • у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
      настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    • на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    • на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
      Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
      Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
      Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
      При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.

    И да, исходя просто из здравого смысла даже — нельзя вплотную к ГАЗОВОЙ трубе пододвигать плиту П-образной рабочей зоной (той стороной, с которой горелки — боками и «передом») — газовая труба, насколько мне известно, вплотную может проходить только ЗА плитой и то с открытой защитной металлической крышкой плиты.

    Плита ниже столешницы что делать?

    В первый раз взялись за изготовление кухни. И сразу возникают такие вопросы к господам мебельщикам:
    1) Какие зазоры делать между плитой и нижними модулями кухонного гарнитура. При том, что плита не встроенная
    2) Плита газовая и ее высота =860, нижние модули планируется делать на 850мм. Нормально ли это?
    3) Чем лучше закрыть кромку столешницы прилегаемой к плите?
    4) Каким образом навешивается верхний угловой модуль?

    Между настенными кухонными шкафами и шкафами столами, а также поверхностью варочной плиты и вытяжкой должны быть следующие расстояния.

    Нормально, но лучше выставить в один уровень (либо плиту отрегулировать на 850 — там есть выкручивающиеся ножки, либо шкафы на 860 — тоже есть настраивающиеся ножки). Есть нюансы — см. дальше.

    Кромка столешницы прилегающая к плите обязательно обрабатывается силиконом и закрывается металлической торцевой планкой, чтобы крошки и прочее не летели между плитой и шкафом, бортик торцевой планки надо ставить наружу и им перекрывать щель.

    Если вы захотите сделать именно так (рекомендую), то для этого нужен один уровень столешницы с плитой. В итоге смотрится вот так на газовых плитах:

    На электроплитах выглядит так:

    Если же Вы будете шкафы-столы делать ниже уровня плиты, то бортик планки уже надо ставить в сторону столешницы. Тоже рабочий вариант, но менее гигиеничный.

    Улыбнуло: «первый раз вижу, чтоб. » — «крошки будут забиваться. «

    Другое дело, если бы Вы имели лет 20 постоянной эксплуатации подобной конструкции во множественных кухнях.
    Практика показывает: забивания крошек, затекания жидкостей, вздувания столешниц, скалывания пластика и т.п. при таком расположении торцовой планки — нет, потому что планка, кроме шурупов, садится на силикон.

    Фото со светлой столешницей, согласен, не очень удачное (кроме силикона — там торец столешницы был облицован пластиком 0,7 (это лишнее — перестраховка) — видна толщина пластика — не совсем эстетичная коричневая линия).

    Сейчас попробую ещё фото найти, поближе, чтобы было лучше видно.

    Добавлено через 5 минут

    Не-а, так, чтобы совсем макросъёмка — не нашёл, но нашёл фото демонстрирующее такой же принцип стыковки плиты с торцовой планкой 90 градусов.

    Не исключаю, makcmebel, что Вы знаете лучшие варианты стыковки отдельно стоящей плиты со столешницей.
    С приятием ждём.

    Столешница под газовую плиту

    Столешница под газовую плиту

    Преимущества встраиваемых моделей

    До того, как встроить газовую плиту в кухонный гарнитур, есть смысл внимательно посмотреть, а что же у вас за плита и можно ли ее вообще совместить со столом или шкафом.

    Старые плиты

    Во многих домах еще стоят старые советские плиты – они, безусловно, очень надежны, но выглядят крайне непритязательно, да и сделаны из материалов, не обеспечивающих защиту расположенных рядом предметов от перегрева. Встраивать такую в стол нет никакого смысла. Единственное, что можно сделать – поставить рядом стол-шкаф или этажерку, чтобы плита слишком сильно не выбивалась из интерьера.

    При этом надо следовать правилам техники безопасности:

    • все части мебели должны быть сделаны из огнеупорного материала;
    • расстояние между плитой и стенкой шкафа не может быть меньше 5 см (столешница из огнеупорного материала может примыкать к плите и даже составлять с ней одно целое);
    • в шкафу нельзя будет хранить воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

    Современные плиты

    Перед тем, как как встроить обычную газовую плиту в столешницу, подумайте, не пора ли менять морально устаревшую модель на более современную. Производители газового оборудования предлагают покупателям несколько видов плит:

    • отдельностоящие;
    • встраиваемые.

    Отдельностоящий газовый агрегат внешне мало чем отличается от старых советских. Выглядит он, конечно, более элегантно. Но существенные отличия все-таки есть:

    • современные плиты меньше нагревают окружающие предметы, поскольку для их изготовления применяются материалы, наделенные соответствующими свойствами;
    • встроить отдельностоящую плиту в столешницу вполне можно, и для этого вовсе не обязательно менять конфигурацию газовых труб.

    При ее размещении надо учитывать эту особенность, то есть оба модуля должны располагаться рядом. Обычно вниз ставят духовку, а на нее – варочную панель. Это несколько ограничивает владельца – он должен выделить уголок, в который поместится весь комплекс, который, к тому же, будет соответствовать нормам безопасности. Для панели предусматривается выемка в столешнице, для духовки — полость с огнеупорным покрытием.

    Хозяин двух независимых модулей более свободен в выборе. Духовка и варочная панель полностью автономны, а значит — ставить их можно в разные места.

    Установка газовой плиты в кухонный гарнитур – дело не особенно сложное, но, как и любой ремонт, требует трезвой оценки ситуации. Есть ли преимущества у встраиваемых моделей? Есть ли у них недостатки? Что лучше – встроить агрегат самостоятельно или обратиться к профессионалам? Словом, вопросов, на которые лучше сразу найти ответы, может возникнуть много.

    Основные преимущества встраиваемой техники:

    • мебель и бытовая техника расположены компактно и лишнего места не занимают;
    • хозяйке удобнее готовить, когда варочная панель и рабочий стол находятся рядом и на одном уровне;
    • рабочая зона смотрится очень эффектно;
    • мусор не попадает между шкафом и плитой;
    • кухня кажется просторнее;
    • дверцы духовки и шкафов находятся на одном уровне – это и гармонично, и удобно;
    • за таким устройством легко ухаживать, поскольку не надо оттирать жир со стенок.
    Читайте также  Как обыграть колонну в гостиной?

    Минусы

    Главный недостаток встроенного агрегата – относительно высокая стоимость, которая состоит из трех частей:

    • цены на саму плиту;
    • стоимости новой мебели для нее;
    • оплаты монтажа.

    Впрочем, расходы можно сократить. Если вы собираетесь встраивать уже имеющуюся отдельностоящую плиту, можете сами сделать стол или самостоятельно смонтировать.

    Подключение газовой плиты все же лучше поручить специалисту – эти работы относятся к категории опасных. Решившись выполнить их самостоятельно, неукоснительно следуйте правилам техники безопасности. Для начала надо выбрать шланг.

    • металлическим:
    • резиновым;
    • сильфонным.

    Если с металлическими и резиновыми изделиями все более или менее понятно, то о сильфонном шланге надо сказать несколько слов. Сейчас так называют любые изделия с гофрированной оболочкой. Изобрели покрытие специалисты английской фирмы Sylphon. Шланг может быть металлическим или неметаллическим.

    Подготовка инструментов

    Чтобы самостоятельно встроить плиту, вам понадобятся:

    • собственно панель;
    • стальной шланг (сертифицированный, для газового оборудования);
    • рулетка, швейный сантиметр или длинная линейка;
    • угольник;
    • газовая обмотка;
    • карандаш;
    • лобзик или пила;
    • строительный уровень;
    • разводные ключи;
    • крепеж.

    Встроить газовую плиту в столешницу и даже подключить ее можно самостоятельно. Для этого надо лишь четко придерживаться всех технических правил, чтобы работы была выполнена качественно и безопасно.

    Для самостоятельного монтажа встраиваемой техники потребуется следующий инструментарий:

    • Строительный уровень — нужен для того, чтобы безукоризненно ровно зафиксировать варочную поверхность;
    • измерительный прибор и карандаш — пригодятся для разметки столешницы;
    • электрический лобзик для «раскроя» отверстия;
    • крепежные элементы — подбираются, исходя из модели техники;
    • сертифицированный стальной шланг (длиной до 3-х метров) — незаменимый элемент при подведении газа;
    • газовая обмотка — предотвратит утечку топлива в месте соединения шланга с газопроводом;
    • силиконовый герметик — обезопасит мебель от разрушения влагой и поражения грибками.

    Обратите внимание:установка газового оборудования должна быть согласована с контролирующими органами, которые обязательно проверяют качество проделанной работы.

    Особенности размещения

    Кухонная плита, подлежащая встраиванию, может неразрывно связываться с духовым шкафом (последний занимает место строго под панелью) либо устраиваться особняком, независимо от печи (элементы управления принадлежат лично ей, а не объединяются с духовочными). От того, с каким типом приходится иметь дело, напрямую зависят возможности расположения — приборы совмещенных моделей, за редким исключением, имеют единый источник питания, плюс ко всему, их связывает сеть проводов. В первую очередь устанавливается духовка, как главный носитель управляющих органов (агрегат выравнивается при помощи строительного уровня).

    Автономные варочные панели, которые активно теснят встроенные комплекты, обычно вписывают в центральный «остров» или врезают в столешницу гарнитура.

    Минимальная толщина столешницы под встройку плиты составляет 38 миллиметров. Материал должен хорошо отводить влагу и выдерживать рост температуры хотя бы до 100 градусов.

    Если прибор поддерживает автоматический розжиг, рядом с ним должна находиться розетка. Правила установки запрещают располагать какую бы ни было плиту поблизости с мойкой, чтобы капли воды не оказывались на раскаленной поверхности. Тесное соседство с холодильником — тоже негласное табу: стенки агрегата будут то и дело подвергаться тепловым атакам.

    Оценка габаритов

    Перед тем, как встроить плиту в кухонный гарнитур, важно определиться с размерами, а также подготовить необходимые материалы и инструменты. Что касается размеров, то сейчас в продаже чаще всего встречаются варочные поверхности, у которых 4 конфорки.

    Плиту нужно замерить, но есть средние показатели:

    • высота панели – 3-10 см;
    • длина – 50-60 см;
    • ширина – 45-50 см.

    Размеры плит у разных производителей примерно одинаковы. Для газовых «встроек» характерна ширина 50-52 см, электрические предстают в слегка расширенном формате — 60 см. Высота у обоих видов общая — 85 см для зависимых моделей и 3-10 см для отдельных панелей. В случае с варочной поверхностью строжайшему учету подлежит еще и глубина: она колеблется в пределах 45-55 см, определяясь числом конфорок.

    Комплекты «плита духовой шкаф» обязательно должны уравниваться с плоскостью столешницы. Боковые поверхности стола рекомендуется оснастить металлическими рейками — такая мера существенно продлит жизнь кухонной мебели.

    Измерения проводятся привычным способом, путем замера длины и ширины техники. Многие компании помогают упростить процесс, прилагая удобный шаблон, вырезанный в полном соответствии параметрам агрегата: все, что требуется от установщика — обвести контуры трафарета.

    При разметке гарнитура важно предусмотреть такой фактор, как тепловая изоляция — в противном случае велик риск испортить мебель от постоянного перегрева. Чтобы организовать качественную вентиляцию, необходимо отступать от стен и всех краев столешницы примерно 10-15 сантиметров. Минимальное расстояние от кромки стола всегда прописывается в инструкции к плите, его позволительно несколько увеличить, но ни в коем случае не сократить.

    Если вам не удается оградить гарнитур от перегрева должным образом, или дистанция до стены оказывается меньше нормативного значения, на помощь придет теплоизолирующий материал вроде фольгированного гипсокартона.

    Крепеж и подключение

    После того как прибор займет законное место в толще столешницы и будет надежно удерживаться крепежными зажимами, можно заняться подсоединением к источнику питания. Металлический шланг пристыковывается к газопроводному крану при помощи гаечного ключа, место их скрепления необходимо герметизировать специальной обмоткой.

    Свободный конец шланга подводится к плите. Большинство современных моделей допускает подключение к газовому баллону, под него устраивают отдельный выход.

    Дальнейшие действия стандартны для всех газовых устройств: после открытия крана места стыков шланга обрабатывают густой мыльной пеной, которая станет индикатором возможной утечки (если все сделано правильно, она должна сохранять статичное положение и не образовывать пузырьков). А вот открытый огонь вроде свечного пламени для проверки категорически не подходит — последствия могут быть фатальными.

    При установке зависимой электротехники хлопот уменьшается в разы. Перво-наперво надо организовать каналы для общих проводов, связующих варочную поверхность с духовкой. Если гарнитур выполняется на заказ специально под встройку, этот момент берут на себя изготовители.

    Сечение провода, соединяющего плиту с розеткой, подбирается исходя из мощности сети (кстати говоря, розетке требуется обязательное заземление), оптимальным считается диаметр 6 мм. Если плита демонстрирует высокую мощность, для нее целесообразно провести отдельную линию. Детальную схему подключения производители отображают на задней стороне панели.

    Делаем разметку

    Определившись с размерами, наметьте контуры будущей выемки:

    1. От одного из боковых краев отложите длину отступа.
    2. Через эту точку проведите линию, параллельную краю, на всю ширину столешницы.
    3. От переднего края по этой новой линии тоже отложите ширину отступа (он может быть шире бокового, в зависимости от модели плиты).
    4. Проведите через отметку линию, параллельную переднему краю.
    5. Проверьте угол между линиями – он должен быть прямым.
    6. На линии, параллельной боковому краю, отложите ширину столешницы, а на той, что параллельна переднему срезу, ее длину.
    7. Проведите через эти точки линии и проследите, чтобы все углы были прямыми, а сами они шли строго параллельно краям столешницы.
    8. Можно скруглить углы от руки или по лекалу.
    9. Просверлите отверстия там, где будет начинаться выемка.
    10. Поставьте в электролобзик пилку с мелкими зубчиками.
    11. Вырежьте отверстие.
    12. Зашлифуйте спилы наждачкой.
    13. Не забудьте убрать опилки — это проще всего сделать пылесосом.
    14. Поставьте в выемку варочную панель и проверьте, соответствует ли отверстие нужным параметрам.

    mazday909

    осколки истины

    Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

    Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
    Столешница — ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады — ДСП, кромка фасадов 3D.

    Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
    Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно — не хватит регулировочных винтов полок.

    C острым углом такая же херня.
    Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного — строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы 🙂
    Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным 🙂

    В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

    В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

    1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком «нижнего ряда». Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление «низа» к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.

    Читайте также  Варианты комбинирования обоев в гостиной

    2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к «низу».

    3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

    4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .

    5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

    Погнали.
    Первая примерка и сразу косяк — не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
    Пилим.

    Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

    Отдельный «недорез» обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
    Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

    Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

    Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

    Вот так вот:

    И вот эдак:
    Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

    Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL —
    1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
    2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
    3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок — для сборки трубных резьбовых соединений.

    Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

    Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

    Когда будете работать с силиконом — сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой — тряпками ни хера не вытрете, только размажете.

    Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
    Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
    Да, не забываем изначально выставить уровень «крайних опор»,(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:

    Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

    Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая — ситуация гораздо хуже 🙂

    К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать — да 🙂

    Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

    При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
    Тут котейка кушает

    Кушает он много, даже олень охуел! 🙂

    Ну и мне пора пожрать ченить

    Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

    Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

    Ахтунг — где земля блядь.

    Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
    В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, «заземлиться» на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

    Так что уж лучше без «земли», ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей «переполюсовкой» 🙂

    Теперь пора вешать верхние полки.

    Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
    Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
    В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

    Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
    Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах — петли. Вид сверху какбэ

    Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками

    Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся — ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

    Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
    У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
    Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
    Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

    Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

    Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

    Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

    Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

    Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:

    Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

    Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

    Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку — хуй чо порвется или порежется.

    Никаких болтающихся шлангов или проводов — это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!

    Стандартный сифон поразил своими размерами — чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
    Гофра — отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

    Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

    Вот вам ещё фоток хозяина:

    Цобак в недоумении:

    Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять — то только со столешницей 🙂

    Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше: