Как заменить паркетную доску в середине комнаты?

Основные этапы замены паркетной доски в квартире, как это сделать

Паркет является долговечным напольным покрытием, но со временем даже его необходимо ремонтировать или полностью перестилать. Причины этому могут быть разные: износ покрытия, заражение его грибком, насекомыми или порча панелей в связи с затоплением.

Замена паркета – процесс не из легких и занимает много времени. Но выполнить все работы можно своими руками без привлечения специалистов. Как снять старый паркет и уложить новый – рассмотрим более подробно.

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться в строгой последовательности.

Демонтаж старого паркета

Технология снятия старого паркета зависит от его разновидности и способа укладки. Рассмотрим каждую из технологий подробно.

Подготовка

Какой-бы способ демонтажа ни использовался, первым делом нужно подготовить необходимые инструменты и само помещение.

  • Производится очистка помещения от атрибутов мебели и ковровых покрытий.
  • В случае нахождения на полу проводки выполняется ее обесточивание.
  • Осуществляется демонтаж плинтусов и порожков (если таковые имеются). Для этого используется такой инструмент, как фомка.

Демонтаж плинтуса

Как снять паркет, посаженный на клей

Труднее всего демонтировать паркет своими руками, посаженный на клей. В основном снять его в целостном состоянии не удастся, в процессе работы он разваливается на куски или щепки. Технология демонтажа предусматривает использование зубила и молотка и выполняется в такой последовательности:

  • Простучав по поверхности паркета молотком, находят место отхода плашек, с которого и будет начинаться демонтаж.
  • Если такового нет, то демонтажный процесс начинается со стороны пола, находящегося напротив окна.
  • Вбив зубило, в месте стыка панелей производит их поддевание и выбивание.
  • И по такому принципу снимается все покрытие.

Демонтаж паркета на клею

Снятие чернового пола

В большинстве случаев укладка паркета производится на черновое деревянное основание или OSB-плиты. После снятия паркета его рекомендуется также поменять. Демонтаж этого покрытия своими руками выполняется по той же технологии. Вбив зубило в межщитовые швы, производят их выбивание.

Снятие чернового покрытия

Технология демонтажа щитового настила

Технология демонтажа щитового покрытия аналогична предыдущей.

Как разобрать паркет? Основные этапы:

  • Снятие щитового паркета начинается с той стороны, где заканчивалась его укладка, а именно с противоположной стороны от окна.
  • При помощи зубила, вбив его в щель между щитами, производят подъем одного из них. Для этого нужно приложить усилия, так как оторвать щит от клея не так легко.
  • Таким образом щит за щитом удаляется все паркетное покрытие.

Снятие щитового покрытия

Частичный демонтаж паркета

В случае если паркет находится в отличном состоянии, а из строя вышла какая-то его часть, можно произвести демонтаж только этого участка и перестелить только его, или устранить появившийся дефект.

Для этого необходимо:

  • Защитить остальную часть паркетного покрытия картоном и пленкой, прикрепляя их строительным скотчем к поверхности. Данное требование необходимо для предотвращения порчи паркета, что может возникнуть в процессе демонтажных работ заданного участка.
  • Произвести демонтаж плашек при помощи зубила с особой аккуратностью, чтобы не зацепить края неповрежденного паркета.
  • Выполнить зачистку участка, после чего можно переходить к ремонту паркета своими руками.

Частичный демонтаж

Уборка помещения

Сняв половой настил, основной и черновой, в помещении необходимо выполнить уборку, собрав весь строительный мусор в специально подготовленную тару (в основном используются пропиленовые мешки).

Способы укладки паркета

Существуют два основных способа укладки паркетной доски:

  • «Плавающий» способ представляет собой монтаж паркетных панелей без крепления их к основанию. Создание единого полотна происходит за счет сцепления замочной системы ламинатных панелей между собой. Такой способ используется при условии идеально ровного основания. В качестве подложки может использоваться разный материал. Недостатком этого способа является возникновение скрипов в ближайшее время после монтажа настила.
  • Укладка паркета на клей. Данный способ является более надежным, чем предыдущий. Паркетные доски, соединенные замочным механизмом и находящиеся на клеевом основании, практически не подвержены деформации и скрипу.

Способы укладки паркета

Важно! Для приклеивания паркета к основанию пола не следует использовать клей с водной основой. Он не обеспечивает необходимого сцепления, что в будущем приведет к деформации доски.

Замена покрытия

Укладка паркетных панелей после демонтажа старого покрытия выполняется в такой последовательности:

Подготовка основания

Первый этап замены паркета – это подготовка основания для его укладки. Чем качественнее будет выполнена подготовка, тем длительнее будет эксплуатация покрытия.

Для правильной подготовки основания необходимо определиться с используемым для этого способом.

Имеется две основные технологии.

Бетонная стяжка

Этапы подготовки основания:

  • Нужно определиться с нулевым уровнем.
  • Определяется уровень перепада высоты, который влияет на выбор способа выравнивания поверхности.
  • Выбрав способ с использованием бетонной стяжки, определяют ее высоту на определенных участках, для уменьшения перепадов высоты.
  • Для самой стяжки используются смеси, при работе с которыми минимализируется разница перепадов пола, например бетонит.

Бетонная стяжка

  • После того как стяжка будет готова и полностью высушена, производится укладка подложки.

Данный этап требует особого внимания, так как он является очень ответственным и от правильности укладки основания зависит срок эксплуатации паркета.

Важно! В качестве подложки может выступать фанера, ДСП или ДВП, укладка которых может производиться при помощи клея или гвоздей.

Укладка фальшполов

Это один самых приемлемых и быстровозводимых вариантов выравнивания полов. Такой способ представлен в виде конструкции с болтами, стойками и лагами, позволяющими закрепить верхний ярус конструкции на ее основании и регулировать высоту паркетного пола при помощи вращения стоек.

Достоинством этого способа является возможность укладывать коммуникации под полом. Также паркетный настил не подвержен скоплению на нем влаги, так как отсутствует соприкосновение покрытия с полом и происходит проветривание. Для утепления таких конструкций в промежутки можно уложить теплоизоляционный материал.

Монтаж фальшполов

Монтаж подложки под паркет

Данная процедура также делится на несколько этапов:

  • После высыхания стяжки поверхность пола хорошо грунтуется.
  • Выбрав фанеру, необходимо поделить ее на определенные отрезки (фанера делится на 4 части).
  • Нанеся клей на поверхность пола, укладывают фанеру, оставляя зазоры между листами по 5 мм, а между стеной и фанерой – 15 мм.
  • Для пущей прочности каждый лист рекомендуется прикрутить шурупами, утапливая их шляпки вровень поверхности фанеры.
  • Для того чтобы сделать подложку более прочной и мощной, а также перекрыть швы, можно уложить еще один слой фанеры.

Важно! Крепление фанеры одними шурупами может привести к ее прогибанию и, как следствие, к скрипу.

В случае укладки подложки в помещениях с низкими потолками применяется регулируемая фанера, которая подымает пол всего на 3 см.

Пошаговая инструкция укладки паркета

Паркет можно укладывать по-разному, создавая уникальный и необычный внешний вид. Например, панели можно укладывать как вдоль, так и по диагонали помещения.

Определившись со способом и видом укладки покрытия, можно приступать к его реализации:

  • Первый этап — это гидроизоляция основания. В ее роли может выступить обычная полиэтиленовая пленка. Если такой нет, в специализированных магазинах можно приобрести гидроизоляционную пленку. Укладка ее производится полосами, внахлест не меньше 15 см. Нахлест пленки также должен оставаться по краям помещения, достаточно будет оставить 10 см.
  • Следующий этап — это тепло- и звукоизоляция пола. Для этого в основном используется вспененный пенопласт или пенополистирол. Плиты теплоизоляционного материала укладываются впритык, не образуя неровностей или прощелин. Скрепление между собой этих полос можно произвести при помощи строительного скотча.

Теплоизоляция пола

  • Подготовив поверхность, можно переходить к этапу укладки паркета.

Технология укладки паркета

  • Начинать укладку панелей необходимо с угла самой длинной стены, которая не имеет дверного проема. Кладка панелей производится вдоль стены.
  • Перед тем как укладывать паркет, необходимо оставить небольшой зазор между стеной и будущим паркетом. Нужно это для того, чтобы при изменении температурного режима и набухании деревянных панелей не происходила их деформация из-за недостатка места, так как при возникновении паркетных бугров исправить их почти невозможно. Зазор должен быть не меньше 5–8 мм. Для удержания этого зазора на протяжении всей длины стены рекомендуется вставлять клинья определенного размера, которые не позволят двигаться панелям. Уложив первый ряд, переходим ко второму.
  • Следующий ряд аккуратными движениями загоняется в паз предыдущих досок, под углом 25 градусов, с последующим выравниванием. Для прочного вбивания паркетин в паз можно использовать резиновую киянку. Используя эту технологию, укладывают остальну часть паркета.
Читайте также  Интерьер маленькой гостиной с камином и телевизором

Укладка паркета

Важно! Применять более грубые инструменты для вбивания панелей в предыдущий ряд не рекомендуется, так как можно испортить структуру доски.

  • Уложив все покрытие, производят его очистку от пыли и другого возможного мусора. Также удаляют клинья и лишние части пленки.
  • Далее по всему периметру комнаты монтируется плинтус, закрывающий зазор между стеной и паркетом.
  • Многие для наибольшей прочности паркета и придания ему привлекательного внешнего вида вскрывают его лаком. Отремонтированный паркет сначала шлифуется. Далее наносится первый слой лака. Второй слой наносится только после высыхания первого. В большинстве случаев достаточно двух слоев лака.

Подводя итог, можно сказать, что задача перестелить паркет своими руками – не такая уж и простая, но при соблюдении технологии каждого из этапов вполне выполнимая. Так как, учитывая, сколько стоит замена пола на паркет специалистами, лучше все сделать самому. Самым трудоемким этапом считается демонтаж старого покрытия, особенно если он был уложен на клеей. Укладка ламината может производиться разными способами, выбор которых производится исключительно из предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Локальный ремонт ламината в центре комнаты без разборки

Ламинат считается прочным и долговечным покрытием, но и он не защищен от различных повреждений: царапин, сколов, вмятин, потертостей и т.п. Поскольку напольный материал не фиксируется к основанию, разработана эффективная система ремонта испорченного участка.

Особенности ламината

Ламинированный пол – это декоративное полотно из многослойных тонких ламелей жесткого типа. Более 40 лет назад этот напольный материал был представлен как бюджетная альтернатива массивному паркету и дощатому настилу.

Изначально ламинат представлял собой шпунтованные планки, которые соединялись друг с другом с применением клея. Однако более 20 лет назад производители разработали особую форму сцепки, которая позволяет собирать покрытие в единое, цельное полотно без использования метизов, клея и других фиксирующих средств. Это так называемые Lock и Click замки. Их эффективность и полезность быстро оценили, поэтому сегодня паркетная и инженерная доска, виниловые и пробковые модульные покрытия выпускают с замковыми соединениями сложной формы.

Таким образом, классический ламинат сегодня – это (сверху вниз):

  • Оверлей – защитная полимерная пленка, обеспечивающая устойчивость поверхности материала к влаге, истиранию, каблукам, когтям животных и т. п.
  • Декоративная крафт-бумага с напечатанным на ней рисунком. В зависимости от коллекции изображение может реалистично воспроизводить древесину, керамическую плитку, натуральный камень, кожу и многие другие традиционные отделочные материалы.
  • Несущая плита плотного HDF. Основа имеет однородную структуру, ее толщина варьируется от 6 до 14 мм. Именно по периметру этого компонента вырезается замок. Некоторые производители выполняют дополнительную гидрозащитную обработку соединительной части ламината. Для этого используются специальные пропитки или синтетический воск.
  • Стабилизирующий слой, состоящий из пропитанной термореактивными смолами бумаги. Защищает планки от остаточной влажности, содержащейся в основании, а также предотвращает коробление, перекручивание и другие виды деформации ламелей.

Локальная замена ламината

В первую очередь подготовьте инструменты и материалы для работы:

  1. Элемент пола, желательно из той же серии и производителя, что и основное покрытие. Если вы хотите заменить доску ламината через несколько лет эксплуатации, то вероятнее всего не найдете точно такой же напольный материал. Изготовители ежегодно обновляют коллекции, изменяются оттенки, декор, форма замков и прочие параметры. Поэтому постарайтесь подобрать максимально похожие по цвету ламели.
    Никогда не приходите в магазин с фотографией вашего пола или еще хуже – словесным описанием цвета и поверхностного рисунка ламината. Консультанты не волшебники, подобрать идеально они не смогут. И дело не в лени или вредности – на оттенок пола в комнате влияет цвет мебели и стен, интенсивность светового потока. Поэтому необходимо открутить плинтус, разобрать край пола и с планкой-образцом отправиться за покупкой.
  2. Адгезионный состав: ПВА, клей столярный, клей-герметик и т. п.
  3. Режущий электроинструмент: циркулярная пила, реноватор, болгарка.
  4. Стамеска и молоток.
  5. Монтажная скоба и подбивочный брусок.
  6. Карандаш строительный для нанесения разметки.
  7. Пылесос для удаления пыли и мусора.
  8. Вакуумный захват на рычажных присосках. Вместо него можно использовать скотч и деревяшку.

Замена ламината в середине комнаты – дело одного дня. Ремонт покрытия производится в 5 этапов:

Разметка пола

Карандашом необходимо разметить удаляемую планку так, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что диагональные линии не должны доходить до углов.

Если необходимо поменять несколько планок, то придется разметить и разрезать не один элемент, а все поврежденные.

Пропил планки

Режущим инструментом из поврежденной доски выпиливается прямоугольник. При этом диагональные штрихи, наносимые под углом 45 °, прорезаются частично, не доходя до края ламели на 3-5 мм. Это позволит предотвратить случайное повреждение соседних элементов пола.
Некоторые мастера предпочитают выполнять единичный пропил посередине планки, но это ошибочное решение, ведь при удалении отрезанных элементов велик риск повреждения замков соседних ламелей.

Удаление ламината

Разбирать прорезанную доску лучше всего со средней части. Стамеской поддевается элемент и убирается в сторону. Затем производится демонтаж длинных полос – их следует приподнять на 30-40 ° и аккуратно отсоединить, стараясь не повредить замок соседних планок.

Далее острие инструмента нужно вставить в диагональный пропил, подбить молотком и можно убрать остатки разобранного элемента. Если удаляются несколько досок в одной полосе, то для облегчения работ разрешается при помощи бруска и киянки немного сдвинуть ряд в сторону стены. При установке новых планок все легко можно будет вернуть на место посредством монтажной скобы и молотка.

Весь мусор и пыль, образовавшиеся в процессе работы, следует удалить при помощи пылесоса или веника и влажной тряпки. При необходимости заменяется и подложка.

Подготовка новой ламели

Ламинат нужно занести в комнату за пару дней до начала ремонтных работ. Это время требуется покрытию для акклиматизации.

Выберите планку, наиболее подходящую по цвету и рисунку, острым ножом или стамеской срежьте выступающие части замка по всему периметру вставляемого элемента.

Монтаж доски

Нанесите клей на выступающие части замка соседних ламелей. При помощи вакуумного захвата перенесите доску и аккуратно опустите на место. Наступите на поверхность уложенной планки, а затем влажной мягкой тканью или шпателем удалите выступившие излишки клея.

Далее необходимо нагрузить ламель на 24 часа. По истечении указанного периода пол можно эксплуатировать без всяких ограничений.

Для наглядности предлагаем изучить видео инструкции от производителей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как правильно заменить паркетную доску

Недавно у одного из моих клиентов произошла такая неприятная ситуация — начал скрипеть свежеуложенный паркет. Компания-поставщик покрытия терпеливо выслушала наши жалобы и прислала специалистов на объект. Вердикт: необходимо менять все покрытие. Поменяли — паркет снова скрипит. Позже выяснилось, что вся партия паркетных досок была бракованной.

Но первоначальная гамма эмоций — непередаваемая: компания максимально проверенная и надежная, а паркет — дорогой. Тем временем поставщик послал консультантов в Италию за точно такой же партией паркета, сверившись по каталогу, и — о чудо! Нам привезли новехонький паркет идеального качества, который лег как по маслу и больше не напоминал о себе скрипом. Но за время двойного монтажа-демонтажа мы успели во всех нюансах изучить возможные проблемы укладки, которые могли бы вызвать скрип. Потому теперь я сама могу читать лекции о том, как правильно укладывать паркетную доску. И как правильно перестилать ее в случае необходимости.

Подготовка поверхности
От степени неровности основания паркетного пола во многом зависит качество его последующей эксплуатации. Выбоин быть не должно, а необходимость в новой стяжке поможет определить даже обычный строительный уровень. При наклоне основания более 2 мм на каждые 2 м — стяжка обязательна. Выполняют ее из цементно-песочной смеси, толщиной не меньше 5 см. Ждут положенные 28 дней, пока не схватится.

Если же наклоны основания не столь значительные, подправляют их с помощью специальной подложки. Такая подложка сглаживает неровности основания, создает амортизацию, гасит ударные шумы при ходьбе, а также обеспечивает влагоизоляцию — полиэтиленовая пленка предохраняет от попадания на верхнее покрытие конденсированной на поверхности бетона влаги.

Перед укладкой необходимо хорошенько высушить основу и удалить мелкие загрязнения —удобно это сделать с помощью строительного пылесоса (не используйте бытовой, мотор сгорит).


В случаях, когда особо важна жесткость основания или у помещения слишком большие размеры, рекомендуется клеевой способ, при котором доски фиксируются к основанию. Если комната невелика, можно укладывать плавающим способом. Соединение паркетных досок в обоих случаях происходит по принципу «шип-паз». Только при клеевом методе пазы перед соединением также проклеиваются.

Как укладывать паркетную доску
Укладка возможна как по-диагонали, так и вдоль. Продольную обычно начинают от стены, расположенной напротив входа, а диагональную — из одного угла. При диагональной укладке количество отходов значительно возрастает, да и сам процесс усложняется, так как приходится постоянно использовать обрезки, собирать их, как мозаику. В нашем случае мастера клали паркетную доску продольно.

Основание перед началом работ обязательно грунтуется. Непосредственно на бетон паркетную доску укладывать не рекомендую, так как пол будет холодным. Часто в качестве промежуточного слоя используют влагостойкую фанеру, толщина которой напрямую зависит от толщины самой паркетной доски. Чем толще доска, тем большую толщину фанеры нужно выбирать.

Для работы следует использовать полиуретановый двухкомпонентный клей, компоненты которого смешиваются непосредственно перед применением. Работа выполняется последовательно, по мере укладки досок. Преждевременное высыхание клея недопустимо, поэтому клей наносится только на доску, которая подлежит укладке.

Первая доска укладывается пазом в сторону стены на расстоянии от нее около 1 см. Для гарантии между первой доской и стеной можно вставить деревянные клинья, которые удаляются после окончания работы. После промазывания клеем доска плотно прижимается к основанию и крепится саморезами к фанере через лицевую сторону. Когда будут установлены плинтуса, этих саморезов видно не будет.

Обратите внимание на своевременное удаление капель клея, которые могут проступить сверху швов.

Совет: Использовать клей на водной основе запрещено — рано или поздно покрытие деформируется. Избыточная влага при впитывании в паркет провоцирует его набухание и деформацию, что впоследствии также приводит к скрипу. Кроме того, большинство видов паркетной доски изготавливается из экзотических пород древесины, которые содержат масла, и такие паркетины просто не смогут хорошо приклеиться

Вторая доска также промазывается клеем, а ее шип вставляется в паз первой панели.

Затем — подбивается при помощи специального приспособления, выполненного в виде зигзага.

Монтаж паркетной доски с применением клея должен осуществляться со смещением каждого ряда досок. Укладка второго ряда начинается с куска доски, который остался после обрезки первого ряда — так обеспечивается шахматное расположение всех досок. Последняя доска разрезается вдоль, по требуемым размерам. Ее крепление производится через лицевую часть, как и крепление первой панели.

Между последней доской и стеной также оставляют зазор порядка 10 мм.

После окончания работы производится установка плинтусов.

Как разбирать пол
Единой методики проведения такого рода работ, собственно, и нет. Специалисты некоторых компаний считают, что разбирать пол следует в порядке, обратном последовательности укладки, вне зависимости от расположения испорченного участка. При этом все доски обязательно маркируют, чтобы при повторной сборке каждая из них оказалась на своем месте.

Другие утверждают, что разборку установленного пола нужно начинать от стены, наиболее близкой к проблемному (скрипучему или поврежденному) месту, чтобы не затрагивать покрытие больше, чем необходимо.

Вновь установленная паркетная доска может выглядеть своеобразной «заплаткой»на поверхности пола, ведь по ней еще не ступала нога человека и ее не касались солнечные лучи, под влиянием которых происходит естественное изменение оттенка древесины. Разумеется, постепенно различия станут практически незаметными. Впрочем, этой проблемы не возникнет, если произвести «рокировку»: испорченную доску заменить любой другой из укромного места комнаты, а новую поставить туда, где она не будет слишком бросаться в глаза (под кровать, например).

В каких случаях требуется замена паркетной доски в квартире

Паркетное напольное покрытие является одним из самых идеальных вариантов для квартиры, отлично подчёркивающее стильность интерьера и создавая комфортный микроклимат своими экологичными свойствами натурального материала. При множестве достоинств полу из паркета присущи и некоторое количество недостатков, проявление которых приводит к его частичной порче и невозможности дальнейшей эксплуатации, в результате чего может понадобиться замена паркетной доски в квартире целиком или её части.

В отличие от, например, линолеума, испорченный кусок паркета можно легко заменить без вмешательства в остальной пол так, что не останется и следа

По каким причинам может испортиться паркетный пол в квартире

Причины, по которым паркетная доска теряет свои эксплуатационные свойства и характеристики, выглядят следующим образом:

  • Чрезмерная механическая нагрузка на часть пола, в особенности от крупной и тяжёлой мебели, ножки которой способны со временем сильно повредить паркетные дощечки.
  • Попадание на паркет избыточного количества влаги, способной привести к рассыханию дощечек, результатом чего является частичная или полная замена паркета в квартире.
  • Потеря внешнего вида, которая происходит при долговременной эксплуатации паркета без проведения необходимых для защиты его поверхности работ по нанесению лакокрасочных составов.

Быстро испортиться может даже самый качественный и дорогой пол, если за ним не следить и подвергать вредным нагрузкам

Давление на паркет массивной мебели приводит к тому, что его определённая часть со временем начинает как бы провисать внутрь, в результате чего пол деформируется. Избежать данной проблемы можно только одним способом, когда при планировании использования в комнате паркетной доски в качестве отделки чернового пола в местах, где будет размещаться мебель, провести дополнительные работы по усилению его черновой подложки. На сами мебельные ножки заранее разместить мягкие материалы, как например войлок, с помощью чего они не будут оказывать на пол чрезмерного давления, и царапать его во время процесса передвижения крупных шкафов по напольному покрытию.

Чрезмерное попадание влаги на паркетную доску приводит к тому, что она начинает разбухать, при этом значительно расширяясь, именно поэтому пол становится так называемым «домиком», охватывая со временем всё большую площадь комнаты. Во избежание негативного воздействия влаги, паркетный пол необходимо вовремя подвергать обработкой защитными лакокрасочными покрытиями, которые имеют водоотталкивающие свойства, а также вовремя реагировать на непредвиденные ситуации, приведшие к попаданию жидкости на его поверхность.

Влага в паркете опасна еще тем, что может понабиться смена не только паркетных досок, но и основания

Потеря внешнего вида со временем произойдёт с любым паркетным покрытием из-за недостаточной стойкости к истиранию натурального материала. Для поддержания более долгого эксплуатационного срока паркета за ним необходимо очень тщательно ухаживать и соблюдать для этого все рекомендации, которые производитель даёт потребителям. На данный момент существует несколько видов лакокрасочных покрытий, способных значительно увеличить стойкость паркетной доски к истиранию и сохранению внешнего вида.

Несоблюдение довольно простых правил при эксплуатации паркета приводит к тому, что часть пола начинает нуждаться в проведении ремонтных работ, подразумевающих собой частичную замену или восстановление напольного покрытия, приводящие к различного вида финансовым затратам.

Как выглядит частичная замена паркетного напольного покрытия и её примерная стоимость

Стоимость замены паркета или его части сильно зависит от качества материала и от объёма площади, на которой предстоит провести ремонтные работы, и легко может колебаться от 300 или 500 рублей за м² и доходить до нескольких тысяч. Существенно сэкономить на самих ремонтных работах, без учёта стоимость материалов, можно только в том случае, если всё делать собственными руками, вооружившись для этого некоторым инструментом, и ознакомившись с поэтапной инструкцией.

Работы проводятся в несколько этапов, соблюдение которых приведёт к качественному результату, что существенно продлит срок эксплуатации паркетного пола.

Любой пол рано или поздно изнашивается, поэтому нет ничего необычного в том, что понадобится замена его целиком или какой-то его части

Порядок проведения работ следующий:

  1. На первом этапе необходимо провести точный замер повреждённого участка напольного покрытия, добавив к каждой его стороне небольшой запас, порядка 20-30 см, в зависимости от вида материала.
  2. Далее приобретается требуемое количество паркетной доски, сопутствующие расходные материалы и защитные лакокрасочные покрытия, которые наносятся на поверхность материала по окончании монтажных и циклёвочных работ.
  3. Демонтаж повреждённого паркета начинают со снятия декоративных плинтусов, наиболее близко расположенных к ремонтируемому участку, что делается с помощью отвёртки, широкой столярной стамески и молотка. Сняв плинтус, приступают к разборке паркетных дощечек, вынимая из них крепёжные гвозди и разъединяя замочные пазы.
  4. Разобрав таким образом весь повреждённый участок до части целого паркетного покрытия, необходимо провести полную зачистку чернового пола от ранее нанесённых защитных гидроизоляционных материалов, и хорошо просушив, поверхность обрабатывается новой гидроизоляцией.

Во время замены паркета может понадобится снять старый плинтус, его можно легко сорвать подручными средствами

  1. На пятом этапе приступают к монтажу новой паркетной доски, начиная со стороны оставшегося напольного покрытия и двигаясь в сторону стены. В каждую дощечку вбивают крепёжные гвозди, размещая их под уклоном в 45 градусов, для того, чтобы их шляпки не были видны впоследствии.
  2. Все небольшие щели, остающиеся после монтажа паркета между его дощечек, обрабатываются специализированным герметиком, свойства которого способствуют устранению характерного для этого материала скрипа и надёжно защитят от проникновения влаги во время эксплуатации.
  3. Далее весь пол подвергается циклёвке, приводя тем самым всю поверхность в одинаковую цветовую гамму, после чего наносят слои тонировочного и защитного лака, которые надёжно защитят поверхность новых дощечек и обновят старые. Закончив с этими работами, пол можно начинать эксплуатировать через несколько дней, стараясь при этом не подвергать его чрезмерной нагрузкой на протяжении нескольких недель, что необходимо для правильной усадки напольного покрытия.

Любую сложную работу по ремонту лучше всего доверить профессионалам, тем более, что у них есть и опыт и нужные дорогие инструменты

В случае отсутствия должных навыков или необходимого инструмента, все работы лучше всего доверить квалифицированным специалистам, предварительно ознакомившись с тем, сколько стоит замена паркета, что делается на сайте компаний, занимающихся качественным ремонтом квартир. Средняя цена за работы по монтажу паркетного покрытия на данный момент составляет около 500-700 рублей за м2 с учётом всех расходных материалов, кроме стоимости самой паркетной доски.

Как заменить часть ламината на полу без разборки пола

Ламинат – популярное напольное покрытие в жилом и коммерческом строительстве. Материал обладает презентабельным внешним видом, прочностью и долговечностью, простотой укладки и обслуживания. Даже самые качественные и красивые конструкции могут быть испорчены из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации. Если мелкие поверхностные дефекты можно устранить на месте, то для ликвидации крупных повреждений нужно менять весь фрагмент. Можно заменить одну доску ламината не разбирая весь пол. Для этого нужно ознакомиться со способами проведения частичного ремонта, обзавестись нужным оборудованием и в точности следовать изложенным ниже рекомендациям.

  1. Описание структуры ламината
  2. Необходимость замены ламината частично
  3. Необходимые инструменты и оборудование для работы
  4. Особенности частичной замены ламината
  5. Порядок работы

Описание структуры ламината

Чтобы без лишних усилий заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол, необходимо разобраться в структуре данного материала и в принципе сборки из него монолитных щитов.

Ламинат представляет собой укороченные доски шириной до 22 см и длиной до 80 см. По краям изделий имеются замки в виде пазов и гребней, на которые осуществляется стыковка деталей полового покрытия. Состоят панели из таких слоев:

  1. Верхний (лицевой) — приваренная пленка или полимерное напыление. Выполняет роль защиты от влаги и механических воздействий.
  2. Декоративный — придает панели рисунок и цвет. Изготавливается из натурального шпона или плотной раскрашенной бумаги.
  3. Основа — отвечает за форму, объем и крепление в настиле. Делается из высококачественного ДВП или ПВХ.
  4. Нижний (подложка) производится из вспененного полимера или пробкового дерева. Служит для плотного прилегания покрытия к полу и обеспечения звукоизоляции.

Различают модели с прямыми краями и с фасками по двум или четырем сторонам ламели. Соединения могут проводиться только в замки и с дополнительной фиксацией на клей. Разобрать склеенные настилы практически невозможно, что нужно учитывать при планировании замены части покрытия.

Необходимость замены ламината частично

Частичная замена может потребоваться при повреждении одной или нескольких ламелей

Планировка интерьера большинства помещений стандартна — вдоль стен и по углам располагаются элементы обстановки, центр свободен. Исходя из этого, проходная площадь больше всего подвержена риску повреждения.

Необходимость замены ламината частично может возникнуть по таким причинам:

  • большая вмятина от падения тяжелого предмета;
  • разбухание вследствие пролива жидкости или мытья полов палубным способом;
  • длинная сквозная трещина из-за температурной деформации;
  • последствия локального возгорания;
  • порча лицевой стороны активными химическими реагентами.

Разбор настила является оптимальным способом поменять дефектную деталь, но в большинстве случаев он невозможен по одной простой причине — демонтаж должен вестись от стены, а там стоит мебель, которую некуда вынести. Поэтому приходится заменять панели без разборки покрытия.

Необходимые инструменты и оборудование для работы

Сам по себе процесс реставрации ламинированного пола не представляет собой особой сложности, но для его осуществления необходимо иметь некоторое специальное оборудование.

Чтобы заменить ламинат в середине комнаты, потребуется купить или взять в аренду такие инструменты:

  • ручная фреза или болгарка;
  • гвоздодер;
  • плоскогубцы;
  • рашпиль;
  • линейка;
  • маркер;
  • напильник;
  • стамеска;
  • монтажный пистолет;
  • формовой клей.

Работа в некоторой степени опасна. Поэтому выполнять ее нужно в защитных очках и перчатках.

Особенности частичной замены ламината

Особенность настила из ламината заключается в том, что каждый его элемент, кроме крайних, имеет жесткое соединение с соседними по всем четырем сторонам. Чтобы выработать правильный подход к решению предстоящей задачи по реставрации частично поврежденного пола, нужно разобраться с типом применяемого в нем крепления панелей.

Существуют такие разновидности замковых соединений:

  1. Разборные «Click». Стыковочный узел поворотного типа, что обеспечивает возможность разборки и точной стыковки нового фрагмента.
  2. Неразборные «Lock». Соединение проводится жесткое, когда шип ударом вгоняется в паз и намертво заседает в нем. Вынуть неисправный фрагмент без поломки замка практически невозможно или крайне затруднительно.

Если при монтаже пола из ламината использовался клей в замках, такой щит можно рассматривать как неразборный. Попытки его демонтировать закончатся поломкой и утилизацией панелей.

Порядок работы

Поврежденная доска выпиливается фрезой

Определившись с типом материала и особенностями его сборки, можно приступать к ремонту покрытия. Изначально нужно подобрать панель нужной модели и лучше всего подходящую по рисунку и оттенку.

В зависимости от моделей замков применяется определенная технология.

  1. Соединить углы ламели диагоналями. От каждого угла отмерить по 2 см, соединить эти точки в прямоугольник.
  2. Фрезой или болгаркой выполнить пропилы, извлечь сначала отсеченный фрагмент, а затем его края из соседних ламелей.
  3. У новой детали плоскогубцами отломать боковой гребень и обе нижние части пазов. Зачистить эти места рашпилем и напильником.
  4. Очистить проем от мусора, провести примерку. При необходимости уложить подпорки, чтобы выровнять все горизонтали.
  5. Смазать края новой панели клеем, вставить ее в проем под наклоном, опустить до защелкивания и придавить гнетом. Удалить остатки клея.

Пользоваться отреставрированным полом можно сразу после высыхания раствора.

  1. Нарисовать внутри дефектной доски прямоугольник со сторонами меньше ее размера на 1,5-2 см.
  2. Выпилить фигуру, соединить резкой внешние и внутренние углы.
  3. Извлечь вырезанный фрагмент, захватив его отверткой. Приподнять настил гвоздодером, вытащить боковые полосы из пазов.
  4. Очистить паз и боковой гребень у соседних досок. У новой детали сточить гребень под клин и удалить нижний уровень заднего паза. Получится 2 грани опоры.
  5. Осуществить очистку проема, примерку и подгонку новой панели.
  6. Смазать места соединения клеем, соединить передние части досок, опустить деталь в проем и плотно прижать до достижения горизонтали.

После высыхания клея остается зашпаклевать оставшиеся по бокам щели.

Используя описанные способы, можно частично заменить ламинат начиная от центра комнаты до внешней части стоящей у стены мебели. Эта работа полностью аналогична описанным выше способам. Выпиливается и извлекается не отдельная доска, а целые полосы поврежденного материала. Сборка производится либо отдельными панелями, либо состыкованными в длинную рейку конструкциями.