Монтаж регулируемых полов на лагах

Регулируемые полы на лагах

Зачастую полы на лагах вызывают у людей ассоциации с чем-то старым, скрипучим, гниющим и морально устаревшим. Безусловно, в настоящее время существует множество продвинутых технологий для полов, позволяющих утеплить, гидроизолировать и поднять уровень пола на большую высоту, если этого требует задумка. Однако не следует исключать старые, добрые лаги — решение обладает простотой и при качественном монтаже исключит типичные для таких полов недостатки.

Преимущества регулируемых лаг

Самыми неоспоримыми преимуществами регулируемых полов являются возможность поднять уровень пола на большую высоту без утяжеления общего веса конструкции и быстрота монтажа, в сравнение с различными стяжками и наливными пола. Большим преимуществом является отсутствие мокрых процессов и следовательно, отсутствие нужды в просушке. Утепление таких полов так же не вызывает никаких проблем — пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата, все эти материалы приемлемы. В сравнении с наливными, плавающими стяжками к утеплителю не предъявляются высокие требования по плотности утеплителя и имеется возможность подобрать бюджетный материал.

При заливании стяжки, толщиной до 5-10 сантиметров преимущества лаг не актуальны, однако зачастую встречаются ситуации, когда уровень пола нужно поднять на 15 и более сантиметров. Такие высоты могут требоваться при большом перепаде плит перекрытия, при частичном ремонте квартиры, где приходится стыковаться со старым полом на лагах.

Безусловно, существуют стяжки с добавлением керамзита, различные плавающие стяжки, позволяющие поднять уровень пола и заодно утеплить. Как правило, стоимость материалов и работ возрастает и если стяжка в 5 сантиметров в 1,5-2 раза дешевле регулируемого пола, то при слоях более 10 сантиметров стоимость лаг остается прежней, чего нельзя сказать о мокрых стяжках.

Недостатки

К недостаткам полов по лагам можно отнести риск того, что пол заскрипит, в агрессивной, влажной среде дерево не столь долговечно. Вопрос со скрипом практически сводится к нулю при выборе качественных, просушенных лаг и правильного крепежа. Многих смущает возможность укладки кафеля такие полы — эта проблема решаема, лаги выставляются в достаточном количестве, чтобы исключить весомые прогибы в полотне, поверх полотна стелится гипсоволокно. Гипсоволокно служит демпфером, при большом колебании в размерах полотна от изменения влажности, ГВЛ достаточно стабильно и не провоцирует кафель на отщелкивание.

Материал полотна, укладываемого по лагам достаточно разнообразен: от самого бюджетного ДСП и заканчивая фанерой в два слоя. Строганые доски, вагонка и ОСП — согласитесь, весьма широкий выбор для пола по лагам.

Итоги

Давайте подведем итог: в ремонте, где стандартные стяжки и наливные полы не вызывают высоких нагрузок на перекрытие и слои достаточно тонкие — регулируемые лаги не актуальны. Там же, где нужно поднять уровень пола на 10+ сантиметров, лаги становятся весьма практичным решением. Важен качественный монтаж, он предотвратит скрип, проседание и прочие, свойственные деревянным полам проблемы.

Самостоятельный монтаж регулируемых лаг

Компании, занимающиеся регулируемыми полами слишком преувеличивают свой профессионализм и уникальность именно своей технологии. Я постараюсь развеять некоторые мифы, ибо работал в этой сфере несколько лет. Рассмотрим важные моменты в монтаже.

Анкера, крепеж

Для крепления лаг к бетонному основанию необходимы именно анкера, пластиковые дюбеля не в состоянии справиться с нагрузками, которым подвергаются лаги. Так называемые пластиковые втулки, которые ввинчиваются в лагу и крепятся к бетону очень неудобны в монтаже, их можно купить только у тех, кто профессионально занимается монтажом полов. Естественно за очень дорого. К тому же, они обладают сомнительной надежностью, к бетонному основанию втулка крепится на дюбель-гвоздь.

Самый надежный крепеж можно собрать самостоятельно, вопреки хитрому маркетингу «половых компаний». При этом составляющие для стойки обычно есть в наличии в большинстве магазинов.

Итак, самодельный крепеж для регулируемых лаг. Основа — это распорный анкер (забивной), он намертво держит в бетоне и прост в монтаже, бывает стальной или латунный, анкер расширяется за счет закручиваемого болта. Латунные предпочтительнее. Подойдет изделие под резьбу М10 или М8, собственно другие комплектующие подбираются исходя из выбранного диаметра. Следующий элемент — болт, подходящий диаметром к анкеру и соответствующей длинны, чем выше надо поднять лаги — тем длиннее. Вместо болта можно взять длинные шпильки и нарезать их в нужную длину, однако для вкручивания шпилек нужен специальный инструмент. На болт накручивается две гайки с шайбами (желательно усиленными), собственно между этими гайками/шайбами и зажимается лага.

Получившийся крепеж очень надежен и удобен в применении. Его не вырывает даже если лаги были из сырого дерева, лагу ведет при высыхании, а анкер держит.

Обычно используется брусок 50 на 40 мм, но если позволяет высота, можно взять брусок потолще. В более толстых брусках крепеж к основанию можно использовать реже. Стандартно 3-х метровая лага крепится на 7 анкеров. Лаги выставляются с щагом 30-40 см, в зависимости от материала накрывающих листов. Исходя из этих данных не трудно посчитать сколько лаг потребуется для конкретного помещения. Нужно нарисовать помещение и схему расположения лаг, необходимо учесть размеры накрывающих листов, чтобы лаги на швах опирали два стыкуемых листа.

Лаги следует выбирать посуше и без слишком больших перегибов и винтов. Чем хуже просушена лага, тем больше вероятность скрипа в будущем. В идеале подойдут сухие, строганые бруски, строганые именно после просушки, но найти таковые не всегда просто. Обычно в магазинах продаются строганные на «сырую» и потом высохшие естественным путем бруски, они имеют гнутую форму. Использовать их можно, но следует хорошенько по выбирать те, которые ровнее. Замечу, лаги не обязательно должны быть строганные и гладкие, в приоритете прямые и не «винтом». Так же следует избегать сучков, если отверстие с анкером попадет на сучок — лага значительно потеряет в прочности.

Подготовленные лаги можно обработать противогрибковым составом, это не помешает в потенциально влажных помещениях.

Чем накрывать лаги

Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно постелить обычную обрезную доску — этот вариант более подходит для частного дома. Листовые же материалы подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ. Все эти материалы считаются черновыми, с последующей укладкой линолеума, ламината и паркетной доски. При дополнительном настиле гипсоволокна кладется плитка.

К финишному покрытию относится половая доска, вагонка. Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).

Из листового материала хочется отметить фанеру — она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу. Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена «гулянию» в размерах. Есть правда один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм, причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа. Из-за этой разницы, для настила линолеума например, придется шпаклевать швы. Однако несмотря на это, фанера считается самым лучшим материалом для регулируемых полов — 10 мм фанера в два слоя самое долговечное решение. В один слой кладется фанера не тоньше 18 мм.

Подготовка основания

Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер. Если в вашем случае монтаж будет производиться по каким-либо причинам на ЦПС, то следует засверливаться до бетона. Или же проверить прочность своей стяжки путем закручивания пробного анкера. Но все-таки я рекомендую крепить к бетону.

Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков. Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги. При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину лаги. Проще всего делать разметку так: с начала помечают лаги, на которых будут стыки листов, а уже потом между швами распределяют остальные лаги, чтобы расстояния между ними не превышало 30-40 см.

Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.

Монтаж лаг

На своем опыте я убедился: сверлить отверстия под болты и потаи для гаек удобнее по месту. Если делать отверстия с потаями заранее, исключается возможность сдвинуть крепеж, это может потребоваться тогда, когда крепеж попадает на слабое место в бетоне, в замазанную пустотку и прочее. Это мое личное мнение, безусловно можно насверлить отверстий в лагах заранее. Я опишу свой метод, а решать вам, как удобнее и практичнее. Этом метод не актуален с готовым крепежом, купленным в интернет-магазинах — там для фиксирования анкера нужно затягивать самую нижнюю гайку.

Лага укладывается на размеченное место, перфоратором, прямо через лагу сверлится отверстие в бетонном основании. Просверлив, тут же вставляется анкер без шайб и гаек. Это не даст лаге сдвинуться при дальнейшем сверлении. Хочу заметить, в панельных и монолитных домах в большинстве случаев толщина перекрытия не более 10 сантиметров, поэтому сверлить больше 5 см крайне не желательно, будте осторожны! Просверлив, нужно прочистить отверстие тем же перфоратором в режиме сверления, чтобы вся крошка вылезла наружу. Таким образом присверливаются все лаги, болты затягиваются в анкерах. Крепеж надежно зафиксирован в бетоне, однако лаги имеют свободный ход вверх-вниз.

После затягивания анкеров шляпки болтов спиливаются, лаги сдергиваются. На каждую торчащую шпильку накручивают по одной гайке и надевают по одной шайбе. Накрутить гайку на спиленный болт непросто, поэтому под рукой полезно иметь небольшой напильник, подровняв пиленные края гайку накрутить проще. Далее в лагах сверлят потаи для верхних гаек, надевают обратно на свои места, нижними гайками регулируют положение лаг и притягивают сверху второй гайкой с шайбой. Регулирование лаг удобнее всего производить при помощи лазерного уровня. Для затягивания верхних гаек удобен трубчатый ключ, для регулирования нижних — рожковый.

После всех регулировок, шпильки, торчащие выше лаг спиливают. Монтаж лаг завершен. Если задумывалось утепление — производится закладка и пропенивание утеплителя. Излишки пены срезают и пол готов к настилу.

Настил пола

Самое важное в настиле — выровнять листы так, чтобы швы попадали на середины лаг. Может случится, что швы будут значительно смещены, если лист не заходит на лагу хотя-бы на сантиметр, придется менять раскладку листов или делать дополнительные швы, перекручивать лагу гораздо проблемнее. Швы, идущие поперек лаг стягивают снизу между собой бруском или тем же листовым материалом. Важно оставлять 5-15 мм зазор от стен, полотну будет куда расширяться в случае чего, это позволит в некоторых случаях избежать скрипа пола.

При настиле фанеры может возникнуть неприятное явление: саморезы могут не топиться в полотно и лопаться, получается не плотное притягивание и в этом месте может появиться скрип. В месте лопнувшего самореза нужно закрутить новый, отступив несколько сантиметров. Если саморезы лопаются слишком часто, выхода два: взять вместо 3мм саморезов потолще, например 6мм, или же перед закручиванием делать потай сверлом, немного большим, чем диаметр шляпки.

Вот и все вроде, надеюсь я дал исчерпывающую информацию.

Регулируемый пол на лагах

Регулируемый пол на лагах это черновой пол, обеспечивающий идеально ровную плоскость для финишного напольного покрытия. Регулируемый пол на лагах имеет еще несколько качеств, возможных только для данного вида покрытия. Применить регулируемый пол на лагах возможно для перекрытий домов, имеющих ограничения по нагрузке. Для высотных домов и зданий старой постройки, где актуальна при ремонте необходимость поднять пол на 80-200 мм и более, возникающая по разным причинам, например, чтобы поднять уровень сливных сантехнических отверстий, или проложить коммуникации в гофротрубах. Способом сухой стяжки технологически невозможно поднять пол более, чем на 100-120 мм, а про мокрую стяжку и говорить нечего, при всех ее преимуществах нагрузка от нее слишком велика.

Читайте также  Как подобрать ковер на пол к интерьеру?

Качественно выполненный пол на регулируемых лагах отличается малым весом, имеет отличную звукоизоляцию, при минимизации мостиков холода практически не отдает тепло. Вентиляция в открытом пространстве между лагами предотвращает развитие плесени с грибком.

Технология пола на регулируемых лагах дает возможности выполнить всю работу в сжатые сроки, при работе в паре выработка составляет до 8 м2 в час.

Материалы для регулируемого пола на лагах

Классическая технология требует комплектующих:

  • Регулируемые лаги, имеющие отверстия и резьбу

  • дюбель-гвозди 6*40 мм

  • специальные стоечные болты из пластика длинами 10 и 15 см, смотря по нужной высоте подъема пола

Возможна замена комплектных лаг на сухой брус с влажностью не более 8%, размером 50*50 мм. Для разметки под стоечные болты в этом случае нужно иметь дрель со сверлом по дереву и ручной или машинно-ручной метчик. Для сверления отверстий в бетонном полу понадобится длинный бур, с возможностью вывода в отверстия стоечных болтов.

Монтаж регулируемого пола на лагах

Ниже опишем последовательность монтажа пола на регулируемых лагах своими руками.

Монтаж регулируемых лаг

Шаг регулируемых лаг зависит от проходимости помещения. При нормальной нагрузке на пол лаги устанавливают с шагом до 45 см, при повышенной до 30 см. От стены первая лага отступает соответственно на 15 см и 10 см. Разметку осей лаг начинают линией, расположенной от стены помещения на длину листа фанеры, который будет монтироваться в качестве чернового покрытия, для оптимального расхода материала.

Подготовка бруса: сверление отверстий по перпендикуляру к оси лаги, причем первое отверстие находится от конца лаги на расстоянии в 100 мм, а интервал для остальных не должен превышать 0,4-0,5 м. резьба в отверстиях нарезается метчиком, диаметр резьбы в оригинальном варианте 24 мм, шаг 3 мм. Болты-стойки закручивают шестигранным ключом в подготовленные отверстия, с одновременной предварительной регулировкой высоты подъема лаги длиной болта. Комплектные лаги под стоечные болты идут готовыми к монтажу.

Брус с установленными болтами монтируют по разметке, оставляя зазор между стеной и торцами лаг 100 мм. Шестигранные отверстия лаг направленны кверху. Затем производят первую регулировку вывода лаг до проектной отметки, рассчитывая погрешность по высоте до 10 мм.

Размечают места отверстий в поверхности бетонного пола, отмечая их по отверстиям внутри стоечных болтов с помощью бура необходимой длины. После разметки лаги сдвигают и проделывают в бетоне отверстия глубиной до 50мм диаметром 6мм под дюбель-гвозди.

При монтаже лаг первыми крепят стоечные болты с краев. Дюбель-гвозди опускают в отверстия болтов, расклинивают молотком и вращают зафиксированные стоечные болты, выверяя их высоту по натянутому шнуру. Применяя лазерный нивелир или уровень, можно делать эту работу быстрее и точнее. После точной установки крайних болтов закручивают средние болты-стойки, до упора в пол, и крепят их с помощью дюбель-гвоздей.

Окончательная регулировка лаг производится по строительному уровню, с одновременным поочередным перекрытием в три лаги. Если длины лаги не хватает, ее можно нарастить с вырубкой паза в «полдерева» длиной 50 мм с болтовым сквозным крепежом (болт М10). Сращенные лаги выверяют уровнем в каждой части.

После окончательной регулировки лаг под проектную отметку приступают к устройству чернового покрытия.

Монтаж чернового покрытия пола на регулируемых лагах

Зазоры между лагами заполняют утеплителями, укладывают слои пароизоляции и гидроизоляции, если это требуется по проекту (в зависимости от расположения пола в здании, этажа, и необходимости в шумозащите и теплозащите). Затем приступают к настилу фанерных листов.

Жесткость, прочность и стабильно ровную поверхность чернового пола возможно создать, применив влагостойкую фанеру с толщиной не менее 12 мм, с укладкой в два слоя.

Укладка первого слоя фанеры делается в поперечном к лагам направлении, второго слоя – по перпендикуляру к первому. Перед укладкой второго слоя отмечают по верху фанерных листов осевые линии лаг. Стыки первого и второго слоя не должны совпадать, разбежку делают не меньше, чем на 200 мм. Во вторых рядах листы фанеры укладывают с разбежкой в ½ длины листа. Зазор между стеной и фанерным листом первого слоя в 10-15 мм по всему периметру помещения обязателен. В первом слое стыки листов фанеры должны быть максимально ровными и аккуратными, с толщиной не больше 3 мм.

Крепление фанерных листов первого слоя делают при помощи саморезов 30-35 мм, с интервалом в крайнем ряду до 0,3 м, расход саморезов 30 шт/м2. Во втором слое применяют для крепления саморезы от 60-65 мм, в количестве 15 шт/м2, стыковка листов осуществляется с зазором не более 4 мм, зазор от стены не должен быть больше 6 мм.

Когда укладка чернового настила завершена, рабочую поверхность подметают, обеспыливают и покрывают двумя слоями праймера или грунтовки, с полной просушкой каждого слоя, независимо от материала финишного покрытия пола адгезионный слой устраивается обязательно. Все стыки фанерных листов и отступы от стен герметизируют, применяя полиуретановую пену, или силиконовый герметик. Данный черновой пол при выполнении без отступлений от технологии пригоден для любых типов напольного покрытия, в том числе для наливного пола и стяжки.

Последовательность монтажа лаг на стальных кронштейнах

Для пола на регулируемых лагах необходимы комплектующие в полном объеме. В случае, когда площадь пола небольшая, до 6-8 м2, возможно применить упрощенную конструкцию, более затратную по материалам. В расчете на малую площадь пола перерасход не будет значительным.

Лаги в этом случае делают из сухого (влажностью до 8%) бруса 60*60 мм. Брусок должен быть высокого качества, ровным. Для установки лаг понадобятся крепежные детали в виде П- образных кронштейнов с полками из расчета расстояния по толщине брусков, из металла толщиной 2,5 -3 мм. В полках кронштейнов сверлят отверстия под саморезы для последующего крепежа брусьев.

После разметки пола выполняют установку кронштейнов на дюбелях, затем выставляют первый ряд брусьев на подкладках, по натянутому шнуру или лазерному нивелиру.

Брусья крепят к кронштейнам с помощью саморезов, временным креплением. Затем выверяют все лаги по шнуру или лазерному лучу и закрепляют болтами, фиксируя их самостопорящимися гайками.

Монтаж регулируемого пола

Содержание статьи:

  1. Конструкция пола
  2. Достоинства и недостатки
  3. Пол на регулируемых лагах
    • Со шпильками
    • С уголками

  4. Пол на регулируемом настиле

Регулируемый пол — это конструкция на резьбовых опорах, позволяющих изменять высоту настила над уровнем основания. Ее использование лишает необходимости устройства выравнивающей цементной стяжки и проведения всех сопутствующих «мокрых» процессов. О том, как установить регулируемый пол, мы расскажем сегодня.

Конструкция пола с регулировкой

Регулируемые полы существуют в двух видах — конструкции на юстирующих лагах и настиле. Разница заключается в их возможностях. Если в первом случае высота под поверхностью не бывает менее 50 мм, то во втором она не может быть более 30 мм. Наличие такого пространства дает возможность размещать в нем различные коммуникации и способствует улучшению вентиляции пола.

Пол, лежащий на лагах, состоит из 3-х частей: чернового настила, бруса и регулируемых опор. Последняя представляет собой анкерный резьбовой фиксатор, способный при вращении регулировать высоту покрытия на каком-либо участке. Кроме этого, анкерные фиксаторы распределяют нагрузку от пола на основание и обеспечивают прочность соединения между ними.

К деревянному основанию резьбовые фиксаторы крепятся шурупами, к бетонной плите — игольчатыми полипропиленовыми дюбелями, а к бетонной стяжке — металлическими дюбелями. С помощью подвижных опор лаги выравниваются в горизонтальной плоскости на нужной высоте.

Полы на юстирующем настиле устроены по-другому. В них лаги не предусмотрены, а вместо фиксаторов имеются втулки, монтируемые в заранее просверленные отверстия покрытия и имеющие внутреннюю резьбу. Установка пола такого типа выполняется при помощи винтов, при вращении которых настил выравнивается в единой горизонтальной плоскости.

Различия между обеими конструкциями обусловлены еще числом опор. В варианте регулируемых лаг для пола их требуется меньше, а для регулируемого настила — в 3 раза больше.

Достоинства и недостатки регулируемых полов

Такие полы в последнее время стали довольно популярны в строительстве и ремонте домов. Это обусловлено их несомненными достоинствами:

    Благодаря небольшому весу регулируемую конструкцию можно использовать на перекрытиях с низкой несущей способностью. Ее установка позволяет изменять уровень напольного покрытия до требуемой высоты без устройства тяжелой бетонной стяжки.

Безупречно ровная поверхность регулируемого пола годится под любое внешнее покрытие: плитку, линолеум, паркет, ламинированные доски и прочие.

Монтировать конструкцию можно самостоятельно. В течение дня один человек способен уложить регулируемый пол площадью 20-25 м 2 .

Отсутствие при его устройстве «мокрых» процессов значительно уменьшает сроки ремонта и не приводит к появлению грязи и пыли. Не требуется ждать, когда основание высохнет, чтобы потом приступить к очередному этапу работы.

Во внутренней части системы регулируемого пола возможны: прокладка труб и кабелей, установка систем теплого электрического или водяного пола, монтаж утеплителя, устройство гидро- и звукоизоляции.

В связи с тем, что деревянные лаги размещаются выше бетонного основания, не соприкасаясь с ним, пиломатериал лучше противостоит разрушению от гниения. Однако это не является причиной для отказа от его обработки антисептиками.

  • Срок службы пола при правильном его монтаже составляет 50 лет.
  • При монтаже регулируемого пола в связи с точечным соприкосновением его опор с основанием на подготовку стяжки часто не обращают внимания. Если со временем она начинает растрескиваться, лаги ослабевают, и при передвижении по такой поверхности появляются стуки и своеобразный гул, особенно это сильно проявляется, когда подошва жесткая или высокий каблук у обуви. Это существенный недостаток регулируемого пола.

    Монтаж пола на регулируемых лагах

    Монтаж такого пола делится на 2 стадии: установка лаг с подвижными опорами и устройство настила. Листы для него нужно выбирать в зависимости от вида планируемого лицевого покрытия. Для паркета или ламинированных панелей подойдет влагостойкая фанера, под линолеум или плитку лучшим вариантом будет использование влагостойких гипсокартонных листов. Для полов из дерева годится шпунтованная и гладкая доска. Что касается опор, здесь имеется два варианта, которые отличаются друг от друга только способом регулирования высоты настила — пол на шпильках и уголках.

    Пол со шпильками

    Перед началом работ необходимо купить для регулируемого пола комплектующие детали: механизмы регулирования, включающие в один комплект анкер, шпильку №6, по две шайбы и гайки, а также строганный сухой брус 50х50 мм, не имеющий сучков.

    Кроме этого, следует запастись такими инструментами: строительным уровнем, ножовкой, молотком, перфоратором, электродрелью, сверлами по бетону и дереву.

    Начинать монтаж пола нужно с раскладки брусков на его основании. Для покрытий плиткой шаг между ними должен составлять 300 мм, для ламината или паркета — 500 мм. Отступ крайних изделий от стен должен быть не более 3 см.

    Затем в брусьях необходимо сделать сверления для резьбовых стержней с шагом 50 см и диаметром, немного большим их сечения. Для анкера 8 мм следует выполнять сверления соответствующего диаметра.

    После этого в каждом отверстии лаги надо сделать с помощью перового сверла полость на глубину, соответствующую толщине шайбы с гайкой. Диаметр такой выборки принимается больше шайбы на 1-2 мм, чтобы была возможность заглубить шайбу и гайку в древесину заподлицо с верхней поверхностью бруса регулируемого пола.

    Далее при помощи перфоратора нужно сделать в перекрытии отверстия под анкерные детали. Удобнее это выполнять через отверстия в лагах, в таком случае несовпадение готового отверстия со шпилькой будет сведено к минимуму.

    Анкеры вбивать в пол рекомендовано плотно, но осторожно. После этого следует вкрутить в них шпильки, установить гайки на одном уровне и надеть шайбы, которые будут поддерживать бруски.

    После установки в бетон всех шпилек на них нужно надеть лаги через соответствующие отверстия. Поверх бруса следует наживить на резьбу шпилек остальные элементы крепежа. До упора гайки затягивать не требуется.

    На следующем этапе лаги выставляют на требуемую высоту, используя уровень. Такую регулировку нужно выполнять парой нижних гаек, расположенных на краях бруса. После этого заворачиваются остальные нижние, а затем верхние гайки. Все лаги выставляются так, чтобы их верх находился в одной плоскости на одном уровне.

    После монтажа и проверки всех лаг излишки шпилек нужно срезать ножовкой или угловой машинкой.

    Далее подпольное пространство конструкции надо заполнить утеплителем, звуко- и гидроизоляцией. При необходимости можно провести инженерные коммуникации.

    Закончить монтаж регулируемого пола следует установкой чернового настила. Его крепление к деревянным лагам делается с помощью шурупов. Потом можно начинать устройство выбранного декоративного покрытия.

    Пол с уголками

    Существенного отличия установки лаг на уголки от предшествующего способа нет, за исключением того момента, что в данном варианте шпильки в качестве регулирующего механизма пола не используются. Метод предусматривает крепление лаг к уголкам, жестко фиксируемым на черновом основании. Такой способ применяется в случае, когда шпильки установить невозможно ввиду рыхлой структуры перекрытия, в котором анкеры не могут удержаться.

    Для монтажа подобной конструкции регулируемого пола необходимо разложить на перекрытии бруски и нанести разметку их расположения. По полученным линиям следует закрепить уголки через каждые 50 см. Их высоту нужно выбирать, исходя из требуемого уровня напольного покрытия.

    Затем необходимо установить лаги, прикрепляя их к уголкам и контролируя монтаж строительным уровнем. После этого, как и в предыдущем методе, нужно уложить настил, учитывая вид дальнейшей отделки пола.

    При использовании уголков рекомендовано сразу точно выставлять все лаги по уровню, так как после окончания монтажа их регулировка будет невозможна, и устранять неровности пола придется только с использованием подкладок под напольное покрытие.

    Для крепежа лаг следует применять только оцинкованные болты и шурупы, так как высокая влажность воздуха может ухудшить их качество, а это повлияет на покрытие пола.

    Особое внимание следует уделить тем местам, где располагаются в лагах шурупы под уголки либо анкеры. Если крепежный элемент находится возле сучка, это создает высокий риск локального повреждения лаги при нагрузке на пол.

    Монтаж пола на регулируемом настиле

    Особенность данного варианта монтажа заключается в том, что установка болтов здесь происходит в отверстиях, выполненных в настиле, изготовленном из фанеры, гипсового листа или плиты ЦСП. В связи с тем, что лаги в этом случае отсутствуют, высота регулируемого пола на настиле ограничивается длиной резьбовых стоек. Такие конструкции изготавливают только под мягкие покрытия и ламинат.

    Последовательность работы такова:

      С внутренней стороны листов для настила в изготовленные отверстия нужно вставить втулки с резьбовой внутренней поверхностью. Расстояния между ними зависят от планируемой нагрузки на пол.

    После этого в установленные втулки нужно ввернуть опорные болты, изготовленные из прочного пластика.

    Затем собранную конструкцию необходимо установить на основу пола и закрепить болты.

    Вращая вокруг своей оси опорные болты, следует выровнять настил в горизонтальной плоскости, а излишки болтов, которые будут выступать над его поверхностью, срезать.

    После этого внахлест нужно уложить второй слой настила. Листы надо монтировать таким образом, чтобы швы между ними в слоях не совпадали.

  • Поверх готового чернового пола теперь можно укладывать напольное покрытие.
  • Как сделать регулируемый пол — смотрите на видео:

    Регулируемый пол на лагах: особенности монтажа

    Просмотров: 1621
    Комментарии: Комментарии к записи Регулируемый пол на лагах: особенности монтажа отключены

    Современные способы выравнивания пола позволяют резко сократить время и трудозатраты. Если раньше для этого использовали только бетонную стяжку и ждали ее высыхания несколько недель, то сегодня к финишной отделке помещения можно приступать сразу же после выравнивания. Регулируемые опоры для лаг пола дают возможность поднять уровень поверхности на любую высоту, спрятать под напольное покрытие коммуникации и в любой момент изменить заданные параметры. Сухая стяжка пола на регулируемых лагах проходит быстро и аккуратно, в отличие от работы с классическим цементным раствором. Если вы хотите выровнять пол за пару часов, мы расскажем как это сделать.

    Устройство регулируемого пола

    Монтаж пола на регулируемых лагах состоит из установки самих лаг и прикрепления поверх них чернового покрытия – основания пола. Устройство лаг в этом случае очень интересно и открывает массу возможностей для домашних мастеров. Однако сперва поговорим об особенностях использования и устройстве регулируемых полов.

    Настил можно сделать из любых материалов, обладающих достаточной прочностью, гидрофобностью и долговечностью. Очень хорошо в этом плане зарекомендовала себя влагостойкая фанера и гипсокартон. Однако окончательный выбор все же зависит от типа напольного покрытия и требований к его монтажу. Фанера, например, подойдет для укладки ламината, паркета и линолеума. Если вы хотите облицевать пол кафельной плиткой, то настил лучше сделать из влагостойкого гипсокартона, ЦСП или аналогичных материалов. Для деревянных полов выбирайте шпунтованную или строганную доску.

    Регулируемый пол на лагах отлично подойдет как для жилых, так и для офисных помещений. Он хорошо выдерживает сильные нагрузки до 2,5 т/м², поэтому технологию нередко используют при строительстве торговых центров и спортивных залов. Длительный срок службы – около 50 лет – позволяет ему соперничать с основными конкурентами (пол на обычных лагах, бетонная стяжка, сухая стяжка).

    Существует несколько разновидностей регулируемых полов, определяемых опорным элементом:

    1. Лаги – отличная альтернатива бетонной стяжке. Технология позволяет поднять уровень пола на 5 см или выше. Оставшееся пространство внизу можно использовать для прокладки инженерных коммуникаций, дополнительной теплоизоляции (если вы живете на первом этаже) или звукоизоляции (если в квартире ниже живут шумные соседи). Монтаж отнимает минимум времени и сил при наличии всех необходимых материалов и самых простых инструментов (дрель, молоток, гаечные ключи).
    2. Плиты – вместо лаг на подъемные элементы прикрепляют плиты. При этом максимальный уровень поднятия пола составляет 3 см. Этот способ подходит в тех случаях, если нужно быстро выровнять пол или утеплить его. Спрятать вниз коммуникации не получится – слишком мало места. Туда поместятся только тонкие провода и кабеля – от телефона, интернета и т.д.

    Достоинства и недостатки регулируемых лаг

    С каждым годом появляется все больше инноваций, у которых есть масса преимуществ, но, к сожалению, лишь редкие исключения лишены недостатков. Рассмотрим же плюсы и минусы использования регулируемых лаг деревянных полов.

    Достоинства регулируемых полов:

    1. Конструкция делает поверхность пола идеально ровной и позволяет исключить любые перепады по горизонтали.
    2. Лаги можно монтировать даже на кривое основание.
    3. После монтажа под полом остается свободное пространство в 5-25 см, которое можно использовать с пользой.
    4. Для сборки и монтажа вам понадобятся только шуруповерт и циркулярная пила – никаких клеевых смесей и растворов.
    5. Сделать ровный пол можно всего за несколько часов.
    6. Регулируемые опоры дают жесткое крепление нового настила с основанием.
    7. Стоимость регулируемого пола практически такая же, как и у бетонной стяжки, то есть невысокая.
    8. После монтажа пола можно сразу приступать к укладке напольного покрытия.

    Определяющими факторами в выборе регулируемых полов для многих являются низкая стоимость и элементарность монтажа.

    Недостатки регулируемого пола на лагах:

    1. Со временем такие полы начинают скрипеть. Это можно предотвратить еще на стадии монтажа, тщательно обеспылив поверхность перекрытия после проделывания отверстий. Еще один момент – дюбели должны быть вогнаны до предела, чтобы стойки впоследствии не расшатывались. Но это позволит лишь отсрочить появление скрипа. Избежать его не получится ввиду физических особенностей древесины, из которой изготовлены лаги – она «дышит», сужается и расширяется от перепадов температуры, ссыхается и разбухает от влажности.
    2. Второй минус состоит в том, что если вам нужно поднять уровень пола, скажем, на 15-20 см, то звук шагов по нему будет очень громким. Исправить это поможет толстая звукопоглощающая подкладка и теплоизоляционные маты. Это увеличит стоимость работ, зато сделает пол теплее и тише.

    Особенности монтажа

    Регулируемые лаги можно сделать самостоятельно или купить уже готовый комплект полов. Главное в конструкции – механизм регулирования, позволяющий выравнивать поверхность с абсолютной точностью. Готовые системы стоят довольно дорого, да и найти их не всегда представляется возможным, поэтому предлагаем рассмотреть вариант создания регулируемого пола на лагах своими руками. Для этого вам потребуются самые обычные материалы, которые можно найти в любом строительном магазине.

    Существует два варианта обустройства регулируемых полов, каждый из которых имеет свои нюансы, но сложность монтажа в обоих случаях примерно на одном уровне. Оба метода дают одинаково качественный результат, если были соблюдены все требования технологии, поэтому выбор зависит сугубо от личных предпочтений и возможностей.

    Лаги на шпильках

    Самый распространенный способ устройства регулируемых лаг пола. В качестве опорных элементов используют обыкновенные стальные шпильки. Рассмотрим вкратце конструкцию таких полов:

    1. Для лаг потребуется сухой сосновый брус с квадратным сечением 50 мм.
    2. Для регулируемой опоры используйте шпильку М6 с двумя гайками, шайбами и анкерной втулкой.
    3. Просверлите отверстие в бетонном основании пола и забейте в него на распор анкерную втулку. Забивайте до самого конца, чтобы она была вровень с поверхностью.
    4. Навинтите на шпильку нижнюю гайку с шайбой – они будут располагаться под лагой.
    5. Просверлите в лаге отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.
    6. Насадите лагу на шпильку.
    7. Отрегулируйте высоту расположения лаги, подкручивая гайку под ней. Когда она займет требуемое положение, зафиксируйте его, прикрутив верхнюю гайку.

    Прежде чем приступить к работе, произведите точный расчет всех необходимых материалов в соответствии с площадью пола. Также нужно подготовить помещение – вынести всю мебель, подмести и максимально обеспылить поверхность бетонной стяжки.

    Как сделать регулируемые полы под лаги:

    1. Разложите брусья параллельно друг другу с шагом около 30 см, чтобы обеспечить достаточную жесткость пола. Если расположить брусья дальше, напольное покрытие может не выдержать нагрузки и погнуться. При расстановке лаг выдерживайте отступ от стены в 5-7 см. Сперва удобнее положить две крайние лаги, а затем – промежуточные.
    2. Просверлите в лагах отверстия под шпильки, сделав предварительно разметку простым карандашом. Подбирайте сверло диаметром чуть больше диаметра шпильки, чтобы та свободно входила и могла вращаться внутри бруска. Поскольку чаще всего для обустройства регулируемых полов в жилых домах используют шпильку М6, то диаметр отверстия для нее должен составлять 8 мм. Шпильки должны быть удалены друг от друга не дальше чем на 50 см.
    3. Сделайте циковку на лагах при помощи перового сверла, диаметр которого на несколько миллиметров превышает диаметр шайбы. Циковка позволит утопить шайбу с гайкой в лаге и смонтировать настил максимально ровно. Логично, что глубина циковки должна быть такой же или чуть больше суммарной толщины гайки и шайбы.
    4. При помощи дрели или перфоратора проделайте отверстие в бетонной стяжке через брус. Это позволит исключить нестыковку шпилек и лаг.
    5. Забейте анкерные распорки в отверстия в стяжке и вверните туда шпильки.
    6. Накрутите на них гайки, а затем наденьте шайбы.
    7. После установки всех шпилек приступайте к монтажу лаг. Насадите лаги по очереди и отрегулируйте их высоту, корректируя положение при помощи строительного уровня. Удобнее всего для этого использовать лазерный уровень, но можно справиться и обычным гидроуровнем. В итоге все лаги должны быть выведены в единую плоскость.
    8. Закрепите бруски, надев на шпильки вторые шайбы с гайками и обрежьте торчащие концы болгаркой или ножовкой по металлу.
    9. Уложите теплоизоляционный слой и проложите коммуникации. В качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату, керамзит или пенопласт.
    10. Осталось лишь прикрепить настил к лагам при помощи саморезов по дереву.

    Самый сложный и требующий внимания момент монтажа – правильная установка анкеров. Поскольку плиты перекрытия обычно полые, то анкеры надо вбивать очень осторожно и максимально крепко. Постоянно следите, чтобы они не проваливались внутрь плиты. Процесс осложняется тем, что перекрытие железобетонное, то есть в нем есть арматурный каркас. Согласно «закону подлости» очень часто при сверлении отверстий под анкера попадают именно в арматуру.

    Лаги на уголках

    Установка лаг на уголки принципиально не отличается от вышеописанной технологии, разве что опорными элементами являются не шпильки, а стальные уголки. Такой вариант подойдет в том случае, если вбить анкера никак не получается.

    1. Проверьте уровень поверхности будущего пола.
    2. Разложите бруски по полу с дистанцией в 25-35 см.
    3. Отметьте линии расположения брусков.
    4. По отмеченным линиям к бетонной стяжке прикрепите стальные уголки на расстоянии в 40-50 см. Размер уголка выбирайте в зависимости от того, на какой уровень вы хотите поднять пол. При этом уголок должен быть немного меньше, чем требуемая высота подъема, потому что будет учитываться еще и толщина настила и финишного покрытия. В противном случае вам придется отпиливать лишние части уголков.
    5. Прикрепите брусья к уголкам, корректируя положение при помощи строительного уровня.
    6. Для увеличения жесткости конструкции рекомендуется установить дополнительные уголки с обратных сторон лаг.
    7. Уложите теплоизоляцию и коммуникации.
    8. После этого можно монтировать чистовой пол.

    Самым сложным в этой работе является установка крайних лаг, которые расположены ближе всего к стенами. Небольшое расстояние между стеной и лагой не позволяет «развернуться» и полноценно работать инструментами. Немного пофантазировав, можно решить эту проблему довольно просто – зафиксировать уголок не к стяжке, а к стене. Также можно пропустить брус по всему периметру комнаты, что сделает регулировку пола значительно проще, сделает пол крепче и снизит трудоемкость работы.

    Мы описали, как работать с деревянными конструкциями, но данные технологии неприменимы для регулируемых полов на металлических лагах. Они используются там, где нагрузки слишком велики для деревянных элементов, например, на производствах, заводах, автостоянках и т.д. Надеемся, наша статья помогла вам понять, как просто и быстро сделать ровный и теплый пол у себя дома.

    монтаж пола на регулируемых лагах

    1. сверлим отверстия в лагах

    Сверлим перпендикулярно в деревянных лагах высотой 40-50 мм. шириной 55-60 мм. отверстия шагом 400-600 мм. Необходимо перьевое сверло по дереву диаметром не менее 24 мм.

    2. нарезаем резьбу м27х3 в отверстиях

    Нужен Метчик проходной М27х3, метчикодержатель или головка многогранная 18, 19, ключ усиленный слесарный. Инструменты в наличии

    3. Вворачиваем опоры в лаги

    Нужен прут 17 размера длиной 80мм. Головка 6-гр 17 размер.

    4. Расставляем регулируемые лаги

    Делаем планировку, выбираем шаг и схему расстановки

    5. Бурим отверстия в бетоне

    Бурим сквозь центральное отверстие опор в бетонное основание на глубину равную длине анкера отверстие. Нужен перфоратор, бур 6 мм 150/210 мм.

    6. Устанавливаем анкера

    Удаляем пыль из регулирующих опор. Вводим анкер. Нужен металлический анкер (дюбель-гвоздь металл) 6х50 мм.

    7. предварительно закрепляем анкера

    Закрепляем анкер. Вращение опор должно быть возможно. Нужен металлический добойник -прут диаметр не более 13 мм. длиной 200-250 мм.

    8. Выравнивание уровня лаг

    Регулируем высоту лаг вращением опор. Нужен прут 17 размера длиной 80мм. (колесный болт) Головка 6-гр 17 размер, ключ усиленный слесарный, лазерный уровень, металл.уголок или длинный уровень

    9. Окончательно фиксируем анкера

    Добиваем анкер. Вращение опор становится не возможным. Нужен металлический прут-добойник диаметр менее 13 мм. длиной 200-250 мм.

    10. срезаем остатки опор

    Срезаем лобзиком, пилой

    11. Монтаж пола

    При необходимости проводим коммуникации, интернет кабеля, звукоизоляцию, теплоизоляцию, маты и прочее

    12. Устанавливаем листовые материалы

    Устанавливаем 2 слоя толщиной 15 и 12 мм. Звукоизоляционная прокладка, чистовой отделочный слой.

    Монтаж пола подробно

    Для монтажа желательно применять готовые деревянные лаги с установленными опорами Регулируй Пол.Да или применив строганный брус высотой от 40 мм, шириной 55-60 мм. Влажность дерева должна быть не более 12 %. Этим обеспечивается высокая прочность.
    Есть теория что при росте дерева его наружные слои растягиваются, внутренние сжимаются. Соответственно при монтаже пола желательно использовать бруски из сердцевины дерева, с небольшими расстояниями между годовыми кольцами, в этом случае регулируемые лаги будут более прочными.
    * На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта), для влажных – лиственница.
    В не подготовленном брусе в 60-100 мм. от торцов
    сверлятся отверстия сверлом по дереву перьевым или 4-х резцовым (X-тип) диаметром не менее 24 мм.

    Сверлить нужно строго перпендикулярно плоскости например с помощью стойки для дрели. Сверлить желательно перпендикулярно годовым кольцам. Сверху на брусе это будет выглядеть как линии различной толщины и направлений. В этом случае при высыхании дерева отверстие лаги будет уменьшаться на 2-5% больше, прочность соединения лага — опора будет выше. Далее в зависимости от длины применяемых брусков выбирается равный шаг, сверлятся отверстия. Нарезается резьба стандартным однопроходным метчиком М27х3. Для его вращения нужен метчикодержатель или электрические инструменты высокого крутящего момента* с адаптерами. Все метчики М27 по стандарту имеют квадрат 16 мм. но небольшие отличия разных производителей, часто для вращения хорошо подходит торцевая головка универсальная 12 гранная 18,19 размера. Мы в своем каталоге предлагаем головку производство Liсota Тайвань 18 размера многогранную Spline Thorvik MP 01218, Licota Spline p4018, или многогранную размера 19 F4019. Предлагаем вам коловорот слесарный Новосибирского инструментального завода.

    При применение метчиков приобретенных не в нашем каталоге, головку многогранную р. 18,19 других производителей нужно подбирать опытным путем.

    * Для ускорения нарезания резьбы и выравнивания лаг при продолжительной работы рекомендуем воспользоваться гайковертом, мощным шуруповертом или дрелью-миксером. Крутящего момента 80 н*м достаточно. Вам дополнительно потребуется переходник на 1/2 для торцевых головок.
    * Если у вашего перфоратора около патрона диаметр корпуса 43 мм, то вы можете для механизации процесса нарезания резьбы использовать следующие приспособления: перфоратор, регулятор изменения оборотов, увеличенной высоты опора для дрели. Также потребуется:
    — переходник SDS + наружный квадрат 1/2 ,
    этот эконом вариант появился у нас в продаже
    2 вариант: Адаптер 1/2 и 3/8 для шуруповерта, патрон быстрозажимной для сверления с переходником для вашего перфоратора (SDS)
    Закрепив перфоратор в опору и отрегулировав обороты до минимально возможных, вы можете нарезать резьбу. Периодически нужно охлаждать перфоратор.
    Регулируемая опора может вкручиваться в лаги при помощи стандартного шестигранного металлического прута 17 мм. Крутить головкой шестигранной 17 и ключем усиленным, равномерно передающим крутящее усилие.
    При монтаже пола начать установку регулируемых лаг проще вдоль одной из стен, вдоль окна, приблизив лаги на расстояние, допустимое габаритами вашего перфоратора.

    Планировка расположения лаг
    для монтажа регулируемого пола

    Для монтажа регулируемого пола проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги.

    В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно.
    Для монтажа регулируемого пола лаги нужно устанавливать таким образом, чтобы соседние листы фанеры опирались на общую лагу. Расстояния между ними не должно быть более 75 см. Оптимально по центру отверстий между лагами от стен второй ряд брусков устанавливать в 50-51 см.
    В идеальном случае каждый лист фанеры размером 1525 х 1525 мм должен опираться на 16 регулируемых стоек .

    Расчет шага расположения лаг
    для монтажа пола

    Как посчитать оптимальный шаг между лагами посредине помещения? От размера фанеры отнимаем 3 мм. их оставляем на шов между торцами листов, затем разность делим на 3.

    Конкретно (1525 мм — 3 мм)/3 Равно 507 мм. Расстояние между центрами опор лаг 507 мм.

    Желательно сделать шаблон: для расстановки лаг от значения 507 мм отнимаем ширину лаги. Итого 447 мм.
    В этом случае каждый лист фанеры будет опираться на 4 параллельно расположенные лаги или 16 регулируемых стоек .

    РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ ЛИСТЫ ФАНЕРЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ НА ОБЩУЮ ЛАГУ, ПОЭТОМУ В СРЕДНЕМ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

    РАСХОД СОСТАВИТ 5-7 РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР.

    Главное при монтаже регулируемого пола не допустить провисания фанеры, особенно на пути перемещения людей, необходима жесткая конструкция. При необходимости уменьшить длину бруса, нужно на краю установить опору.

    Изготовленный шаблон дополнительно упростит вам задачу, после того как положите сверху листы фанеры, вы сможете прочертить линии, по которым нужно вворачивать саморезы, чтобы они точно попадали в лагу.

    Установка регулируемых лаг

    При попадании стойки на большую неровность лага перемещается на более подходящее место. Через центральное отверстие регулируемой опоры, перфоратором с буром 6 мм. в основании пола делается отверстие, глубиной равной длине анкера. Крайние пробуренные отверстия под опорой лаг, желательно полностью освободить от пыли пылесосом. В отверстие опоры вводится металлический дюбель-гвоздь (анкер) диаметром 6 мм. с головкой — шляпкой диаметром 13-13,1 мм. При попадании бура в пустотелую плиту, для прочной фиксации желательно применить короткий дюбель-гвоздь, с фиксирующей зоной в бетоне плиты. После небольшого рассверливания опоры до внутреннего диаметра 14мм. ( на это уйдет не более 1 сек.) можно для крепления применить стандартный металлический анкер-клин.

    Относительно выровняйте уровень лаги вращением опоры.

    Убедитесь что стойка опирается на черновой пол-основание! Иначе будет брак крепления и проблемы с регулировкой.

    с помощью металлического добойника-прутка диаметром не более 13 мм. производится предварительное закрепление стойки и регулируемой лаги, анкер забивают. Совершив несколько оборотов стойки, твердые осколочные элементы и пыль от бурения выводятся из-под основания. Каждый оборот изменяет уровень на 3 мм. При забивании внутренней полости пылью, для введения анкера часто требуется трубка наружным диаметром 10-12 мм. внутренним более 6 мм.

    Примечание: при монтаже регулируемого пола удаляйте камни образующиеся при бурении, из-под опор, на лагах пыль, древесные волокна, всего что может ослабить конструкцию. скрип появляется, когда «дерево» перемещается относительно «дерева

    Можно воспользоваться другим способом: лага устанавливается, через центральное отверстие крайней опоры перфоратором с буром 6 мм. в основании пола делается отверстие для анкера. В отверстие вводится анкер, через остальные отверстия опоры делаются предварительное бурение — отметка. Лага удаляется, сверлятся отверстия по отметкам на полную глубину анкера. Удаляются твердые осколочные элементы и пыль. Лага возвращается на место, вводятся все анкера, относительно выравнивают, производится предварительное закрепление стойки.

    Брак крепления появляется в случае, если не достаточно глубоко просверлено отверстие,

    Второй ряд лаг проверьте, чтобы они были перпендикулярны стене.

    Выравнивание пола

    После установки всех рядов проводится регулировка высоты с помощью лазерного уровня и угольника. Начинать регулировку необходимо от минимально возможной высоты лаги над уровнем чернового пола. Рекомендуем проверять параллельность поверхности лаг с помощью длинного уровня или металлического уголка. При необходимости поднять уровень выше стойки, применяется опора Регулируй Пол.Да Высота + лобзиком отпиливается верхнее утолщенное кольцо, которое необходимо было для защиты от травм рук. Применив регулируемые лаги большего размера, можно поднять уровень пола выше стойки, на 20-50 мм. Для дополнительного увеличения высоты можно использовать удлиненную гайку М27х3 . Ее длина 82 мм.

    Окончательно фиксируются все опоры «Регулируй Пол.Да» добиванием металлического анкера, дюбеля. Выступающая часть стойки, после окончательного крепления удаляется лобзиком, чтобы не допустить вероятности возникновения трещин.
    Под регулируемым полом проводятся необходимые коммуникации, электрическая проводка, может устанавливаться теплоизоляция, звукопоглощающие материалы. На лаги укладываются звукоизоляционные подкладки. Поверх регулируемых лаг укладываются листовые материалы.

    инструменты

    • Перфоратор

    • Сверло по дереву диаметром не менее 23,99 мм.

    • Бур 6 мм. 150/210 мм.

    • Шестигранный металлический прут 17 размера длина 80 мм минимум

    • Лазерный уровень, угольник чертежный

    • Уровень длиной 1,5-2 метра или металлический уголок 2 метра

    • Головка шестигранная сменная 17 размера

    • ключ усиленный 1/2 под торцевую головку

    • Трубка металлическая наружным диаметр 10-12 мм, внутренним более 6 мм

    • Добойник (пруток металлический диаметром 10-12 мм) 200-250 мм.

    • При необходимости в отверстии нарезать резьбу:

    • Метчик М27Х3 однопроходной полный профиль

    • торцевая головка под 16 квадрат — вариант замены: головка 12 гранная 18 размера (в зависимости от производителя метчиков- Licota spline p4018 или F4019, Thorvik multi pro MP 01218)