Можно ли штробить потолок в панельном доме?

Можно ли штробить стены и потолок?

Коммуникации в современных домах принято прятать в специальных каналах. Наружная проводка перестала встречаться, даже в старых зданиях после ремонта применяются решения для её скрытия. Для устройства каналов требуется штробление стен, нужно разобраться, допустимо ли такое действие с конструкциями, от которых зависит целостность здания.

Особенности штробления стен в панельном доме

Штробы в панельном доме применяются для скрытия проводки от глаз, чтобы создать приятный и комфортный интерьер. Распространено мнение, что если дом построен из панелей, штробление нельзя выполнять. Такое действие допускается, нужно только соблюдать ряд правил для безопасного выполнения работ, которые связаны с конструктивными особенностями дома.

Часть каналов прокладывается по перегородкам. Эти стены несут нагрузку только от собственного веса, даже значительные изменения их структуры не повлияют на здание и целостность его конструкций. Совсем другое дело, когда нужно штробить несущие стены. Существенное повреждение приведёт к утрате несущей способности, неправильными действиями можно вызвать обрушение здания или его части.

Понимание строения несущих стен поможет понять, как их штробить без ущерба функциональности. Они состоят из двух составляющих:

  • металлический каркас из арматуры, который воспринимает основную нагрузку;
  • поверхностный слой из бетона для защиты внутренней конструкции.

Важно отметить! При штроблении стен не допускайте оголения арматурного каркаса. От этого зависит безопасность дома.

Защитный бетонный слой имеет глубину от 30 до 50 мм, для прокладки двухжильного кабеля достаточно 15 мм. Канал для нескольких проводов будет иметь глубину до 25 мм. Это говорит о том, что можно без проблем проштробить стену под кабельный канал, и это не приведёт к потере несущей функции. Существует строгий запрет на оголение арматуры и соприкосновение с ней кабелей.

Оптимальное расположение каналов

Кто хоть раз штробил стены в доме, имеет представление о выборе наиболее простого пути, помогающего уменьшить количество работ, снизить материальные затраты. Штробы выполняются по трем направлениям:

  • по вертикали;
  • по горизонтали;
  • по диагонали.


Вертикальная и горизонтальная прокладка штроб признаны традиционными решениями. Такой способ нельзя назвать оптимальным, диагональное направление позволяет снизить количество работы, быстрее добиться желаемого результата.

Важно! Штробление по диагонали требует фиксации расположения кабелей, чтобы при будущих работах со стенами не повредить каналы.

Если после диагональной прокладки штроб сменятся хозяева квартиры, они должны быть уведомлены о схеме проводки в доме. Каналы бывают закрытые и открытые, вторые предполагают простую замену кабелей при их повреждении. При штроблении стен стоит учитывать решение проблем, которые могут возникнуть в будущем, горизонтальное направление в этом плане предпочтительно.

Свои особенности есть при работе с потолком. В нём уже есть каналы пустоты, создавать дополнительные пути не требуется. Потолки в панельном доме делают из многопустотных плит перекрытия, наносить им дополнительные повреждения нельзя, это снижает безопасность строения.

Способы штробления

Прокладка штроб в стенах осуществляется различными инструментами:

  • молоток и долото;
  • дрель и долото;
  • перфоратор (с насадкой в форме лопатки);
  • штроборез.

Важно! Качественную работу со стенами выполняет штроборез, этот инструмент специально разработан для подобных операций.

Выбор инструмента зависит от масштаба планируемых операций в доме. Замена проводов в отдельной комнате не требует больших затрат, использования молотка и долота достаточно для создания нескольких ниш. Необходимость установки новой проводки в доме заставляет обращаться к более серьёзным инструментам с достаточно производительностью. Оптимальным выбором станет штроборез, позволяющий выполнять значительный объём работы за короткое время.

Техника безопасности

Мы разобрались, можно ли штробить стены в панельном доме, какие есть ограничения для этих работ. Краткий путь от распределительной коробки до розетки не всегда становится оптимальным в плане безопасности будущей эксплуатации. При работах стоит помнить ряд правил:

  • надевайте резиновые перчатки и обувь на каучуковой основе;
  • для защиты глаз используются очки;
  • марлевая повязка защищает легкие от пыли;
  • создавайте условия для проветривания дома;
  • делайте паузы, чтобы избежать перегрева инструмента.


Несущую функцию выполняет арматура в панельном доме, поэтому ограничения в работе связаны с сохранением её целостности. Проштробленные пути в несущих стенах дома не должны превышать глубину защитного слоя. Соблюдение правил становится залогом личной безопасности хозяев квартиры и остальных жильцов.

Штробление стен под проводку в панельном доме

При самостоятельной прокладке различных коммуникаций в панельном доме возникает вопрос, можно ли штробить его стены под электрическую проводку, водопроводные трубы, канализацию и другие коммуникации. Несмотря на высокую прочность бетонных конструкций таких зданий, неправильный подход к данной операции может привести к негативным последствиям – потере несущими конструкциями своих первоначальных характеристик, появлению трещин и различных деформаций. При очень грубом нарушении правил прокладки коммуникаций штробление может привести к постепенному разрушению панелей и плит перекрытий, что приведет в дальнейшем к обрушению стен или всего здания.

Несущие стены панельного дома

Опорные вертикальные конструкции воспринимают основную часть веса находящихся выше этажей или кровли. В зависимости от расположения они могут иметь проемы для окон, балконных дверей.

Состоят несущие стеновые панели из следующих слоев:

  • Наружный слой – огромная масса высокопрочного бетона марки М400 равномерно покрывающая арматурный каркас.
  • Каркас из арматуры – сетка, занимающая большую часть объема панели и придающая ей прочность и жесткость. В качестве материала для такого каркаса используют пруты арматуры диаметром 12-14 мм, связываемые между собой при помощи специальной сталистой гибкой и устойчивой к коррозии проволоки.
  • Защитный слой – небольшой толщины слой бетона той же марки, что и наружный покрывающий каркас из арматуры с внутренней, обращенной к жилому помещению стороны панели. Имеет толщину 10-20 мм и служит для защиты арматурного каркаса от повреждений.
  • Внутренний отделочный слой – заливается при помощи легко поддающихся обработке отделочных растворов. Имеет толщину от 15 до 20 мм и служит для проведения различных ремонтных работ.

Во многих современных панелях между наружным слоем с арматурной сеткой и внутренним отделочным располагается слой утеплителя – каменной или базальтовой ваты.

Различить отделочный и защитный слой практически невозможно. Поэтому при штроблении следует ориентироваться на то, что внутренний слой имеет толщину не более 20 мм.

Строительными правилами категорически запрещено штробить следующие конструкции панельного дома:

  • плиты перекрытия потолка или полов,
  • ригеля.

Внутри плит перекрытия имеются уже готовые продолговатые полости, через которые можно протянуть проводку. Ригеля нет смысла штробить, так как они все равно будут закрываться декоративной отделкой, под которой можно будет расположить электрические провода.

Как определить несущую стену

К несущим стенам относятся следующие конструкции:

  • выходящие на улицу или лестничную площадку, в подъезд;
  • разделяющие две соседние квартиры;
  • расположенные перпендикулярно плитам перекрытия;
  • имеющие толщину не менее 20 см без учета отделочных слоев штукатурки, шпатлевки.

Все остальные стеновые конструкции относятся к перегородкам.

При определении несущих стен в квартире, учитываю также, к какому проекту относится данное жилое здание. Панельные дома серии 1-464 имеют не только наружные, но внутренние несущие стены, в то время как дома серии 1-335 характеризуются только наружными панелями.

Можно ли штробить несущие стены и потолок

По всем существующим в настоящее время правилам и строительным нормам, постановлениям и законодательным документам в области строительства прокладка штроб в несущих стенах и имеющих большое количество пустот межэтажных плитах перекрытия запрещена.

Теоретически получить разрешение на прокладку штроб собственник жилья может, согласовав их расположение, глубину с автором проекта дома. При этом выдается официальное заключение (разрешение) указывающее на то, что прокладываемые в панелях каналы не повлияют на их несущую способность.

Штробить несущие стены в монолитном доме под проводку или другие коммуникации запрещено. То же самое касается потолка, Так как он состоит из плит перекрытия. Если стена не является несущей, штробление в ней может производиться безо всяких ограничений.

Сторона закона

С точки зрения законодательных актов, если хозяин квартиры самостоятельно проштробил стену и это вызвало возникновение трещин, деформаций и других повреждений несущих конструкций, на него возлагается ответственность за данные повреждения. Все ремонтные работы, производимые управляющей или обслуживающей дом организацией, будут выполнены за счет виновника.

При нарезке штроб в перегородках нанятыми владельцем сторонними специалистами повреждение конструкций будет возмещено за счет исполнителей или организации-работодателя

Нормы штробления стен

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс штробления, является СНиП 3.05.06-85. Согласно ему вырезаемые в стене каналы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Горизонтальные штробы должны иметь глубину не более 25 мм, ширину не более 20 мм, длину – не более 300 мм. При этом расстояние от проделанного в бетоне канала до плиты перекрытия не должно быть меньше 150 мм.
  • Вертикальные штробы в отличие от горизонтальных могут быть любых размеров. Немногочисленными ограничениями для них является соблюдение следующих расстояний: в 100 мм – до оконных проемов и углов, не менее 400 мм до газопроводных коммуникаций.
Читайте также  Как обставить гостинную в доме?

Также не допускается прокладка данных каналов в бетонных конструкциях с повреждением арматурного каркаса, закладных.

Технология проведения работ

Перед началом прокладки штроб в бетонных конструкциях панельного дома при помощи уровня, длинного алюминиевого правила, карандаша и рулетки выполняют нанесение на бетонное основание разметочных линий. Для прокладки штроб в бетонных конструкциях панельных домов используют ручные или электрические инструменты.

  • Молоток и долото – при помощи широкого долота и тяжелого молотка бетон внутри очерченных контуров штробы аккуратно выбивается.
  • Дрель и долото – в дрель вставляется сверло по бетону большого диаметра, с его помощью по центру сделанного контура штробы делается ряд отверстий, после чего бетон выбивается острым долотом.
  • Перфоратор – в патрон инструмента устанавливается крупный бур с наконечником в виде лопатки, после чего перфоратор переводится в ударный режим и постепенно, кусками выбивает очерченный канал.
  • Штроборез – нарезка штроб данным специализированным инструментом производится двумя алмазными дисками, имеющими ручную регулировку расстояния между ними. Бетон выбивается долотом или перфоратором.

Проштробить бетонный монолит можно также с помощью болгарки оснащенной диском с алмазным напылением.

Среди инструментов наиболее удобен и технологичен штроборез – с его помощью можно вырезать правильный по форме и глубине канал для укладки проводки, затратив при этом немного сил и времени.

В проделанный канал укладывается электропроводка, фиксируется в стене через каждые 20-25 см при помощи раствора алебастра или гипса. Заделывают штробу с уложенной в нее проводкой цементно-песчаным раствором, шпатлюют или наносят слой штукатурки.

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Чтобы проложить проводку через полости внутри плит перекрытия достаточно сделать два отверстия на противоположных концах такого канала, после чего аккуратно протащить сквозь него провод.

Такая технология прокладки используется только на полу.

Штробление в перегородках

Нарезка каналов под укладку проводки в перегородках запретить не может никто, поэтому она производится безо всяких ограничений. Если необходимо установить по розетке с каждой из сторон перегородки, в нижней части канала делают сквозное отверстие.

Правила безопасности

Перед тем как штробить стены под проводку в панельном доме, необходимо позаботиться о соблюдении правил безопасности, оградив органы дыхания, глаза, кожу рук от воздействия цементной пыли и кусков скалывающегося бетона. Понадобятся:

  • защитные очки;
  • респиратор;
  • перчатки;
  • наушники.

Для улучшения условий работы в перерывах между нарезками каналов в бетоне образующуюся цементную пыль удаляют при помощи мощного пылесоса, при наличии возможности помещение проветривают.

Электрик УФА

8-964-964-2417

Штробление стен в панельных домах

Отдельная статья посвящается штроблению бетонных стен в панельных домах. Я думаю все мои коллеги сейчас не согласятся со мной, если я скажу, что штробить «панельки» это сложно. А не согласятся потому что, сказать — «сложно» — значит ничего не сказать. Тут тебе и арматура, тут тебе грёбаный нереальный шум, ну а где шум, там и соседи, участковые и прочее. Но всё это херня в сравнении с прочностью бетона такой марки, какая применялась в панельных домах.

Итак, что же мы можем сделать для облегчения этой работы.
На первом этапе необходимо произвести чёткую разметку, дабы в будущем не делать лишних резов, так как каждое лишнее действие будет кушать ваши силы, ваше время, время заказчика, и ваш инструмент.

Разметка блока подрозетников

Следующий этап — этап резки всех ниш под установочные коробки (подрозетники). Тут во многом мучения электромонтажника зависят от качества и колличества его инструментов. Допустим если он приехал с одним перфоратором и победитовой коронкой, то скорее всего заказчик не сможет дождаться даже окончания этого этапа. А электрик скорее всего отключится уже на третьем — четвёртом отверстии, если конечно перф не сгорит раньше. Напомню, что в среднем на современную 3к квартиру приходится делать от 60 до 100 отверстий под подрозетники. От 800 — до 1000 отверстий для крепежа кабельных трасс. Ну и по мелочи еще много — много всего набегает.

Так вот, маломальский набор инструмента для резки ниш под подрозетники это штроборез с глубиной реза 60 мм — тоесть диаметр диска должен быть не менее чем 230 мм, скоростная дрель для резки алмазной коронкой, лёгкий перфоратор SDS+ с мощностью удара 2-3 Дж, тяжёлый перфоратор SDSmax от 5 до 10 Дж, так же желательно иметь промышленный пылесос, ну и собственно расходник — сегментированные алмазные диски для сухого реза по армированному бетону, алмазная коронка, зубила для перфов, буры и т д.

Итак возьмём нишу средних размеров, допустим под блок из трёх подрозетников. Размер её составит примерно длина210мм*ширина70мм*глубина55мм. Всё это нам необходимо нанести отчётливыми линиями на стену, а глубину реза естественно отрегулировать на штроборезе. Каждое значение увеличено примерно на 10 мм, относительно самих подрозетников, поскольку нам необходимо оставить технический зазор для свободной реглуровки уровня подрозетник, а так же, чтобы наполнить этот же зазор необходимой смесью для крепления подрозетников в нише — это может быть гипс, алебастр, ротбенд и прочие гипсовые штукатурные смеси — кому что по душе. Но не будем овдекаться, ведь мы говорим о штроблении. Как только мы разметили контур ниши, можно нанести и промежуточную разметку внутри контура, то есть разделить цельный блок на сегменты, допустим по вертикальной линии на каждый 70 мм, и одну горизонтальную по центру блока. Хотя обычно я эти линии делаю уже штроборезом на глаз без разметки, и часто жалею об этом. Такие линии нам необходимы для лёгкой выборки (выдалбливания) кусков бетона, и чем больше линий в блоке вы нарежете, тем легче будет вычистить нишу. Но естественно увлекаться не стоит, иначе будут лишние трудозатраты и износ дисков. Того что я перечислил в разметке вполне достаточно.

Далее уже можно резать всё по линиям. Но дам сразу несколько советов: Для более комфортной и лёгкой резки бетона лучше использовать один диск, вместо двух как в случае штробления стен под укладку кабеля. Таким образом сцепление с бетоном будет намного ниже, штроборез будет идти мягче и легче как по маслу. Второе это то что на кожухе штробореза лучше сделать чёткую отметку ввиде линии, о том где находится диск, чтобы видеть не отступаете ли вы от размеченного курса. И последний совет — не ленитесь прорезать линии с захлёстом, чтобы пиковая точка окружности диска немного пересекала перпендикулярную разметку контура блока, это позволит вам избежать скруглений глубины вашей нишы, и значительно облегчит и уменьшит работу по выдалбливанию излишков мешающих монтажу подрозетников.

После разрезки контура и промежуточных доп линий, нам и пригодится тяжёлый перф, который я упомянул в списке инструмента. Хотя лёгкий тоже вполне справляется, так как после разрезки бетон становится намного поддатлевее, и буквально откалыватся целыми фрагментами нарезки (кубиками).

Стоит упомянуть, что есть ещё один адекватный способ вырезания ниш при помощи коронки, но не обычной победитовой, а алмазной, о которой я так же сказал в перечне. И в какой то мере данный способ более аккуратный, технологически — профессиональный и эстетичный.

Но если говорить о блоках из трёх — пяти подрозетников, то данный способ имеет ряд минусов относительно того что я описывал. Первый минус — это цена. Колеблется цена на коронку среднего качества от двух до трёх тысяч рублей, а износ по бетону при таком объёме работ довольно стремительный. Второй минус заключается в необходимость сверх точной разметки, то есть если расстояния между центрами подрозетников будут вырезаны не точно, мы рискуем не влезть в нишу. Тоже самое с уровнем — любые завалы по уровню приведут к дополнительным долблениям стены. Хотя матёрые мастера, справляются с этими недугами довольно ювелирно и успешно. Третий минус наверное самый неприятный и связан он с арматурой, ведь данные коронки не рекомендуется применять для резки арматурры, из за быстрого износа ресурса. То есть если арматура лежит вдоль всего блока, то увы на этом месте сделать что то коронкой будет сложно. А на секундочку, лично мне арматура попадается при каждом втором отверстии, и это не говоря уже о высокоармированном бетоне, где побольшей части стены состоят из железа, нежели из бетона. Но к чему же я вообще тогда писал об алмазной коронке, если у неё столько минусов? а к тому, что она просто незаменима при сверлении одиночных стаканов, так как ею можно стартовать без всякой разметки, и сделать один аккуратный круглый рез, нежели четыре полоски по контуру квадрата. А колличество одиночных подрозетников может переваливать за 15 штук по квартире. И это значительная экономия сил и времени. Единственное обязательное правило, заключается в том, что перед началом вырезания ниши, необходимо просверлить отверстие для направляющего сверла коронки, а только затем начинать.

Читайте также  Как покрасить стулья в домашних условиях?

По монтажу ниш для подрозетников это всё, что я хотел сказать. Теперь перейдём непосредственно к тому, о чём гласит заголовок статьи, а именно о штроблении стен, и подрузомивается в частности штроба для укладки кабеля.

Хоть это и основная тема, но на самом деле секретов тут особых нет. Нужен всего лишь качественный штроборез, с глубиной реза хотя бы 30 мм, ну и шириной так же 30 мм, качественные алмазные диски, и опять же лёгкий и тяжёлый перфоратор с зубилами и лопатками.

Почему же я внёс оговорку о качестве дисков и штробореза, хотя в списке для резки ниш, не писал этого? А всё просто! По сути с резкой ниш справится любая 230-ая болгарка, с кожухом для пылеотвода. А вот со штробами всё сложнее. Штроборезу при штроблении штроб, простите за каламбур, нужно делать вдвойне больше усилий, и работать вдвойне дольше. Так как диска два (вспоминаем о сцеплении), и средняя длина штроб тоже метра два. В сумме, если использовать что то из китайского noname, то вероятнее всего на первом метре штробы ваши руки отсохнут от усталости, а на втором метре штроборез прикажет долго жить. Ну да ладно, осталось то всего метров шестьдесят….

А теперь про тонкости.

Чтобы опять же не тратить силы и время, нужно заранее определиться какое количество кабелей будет уложено в ту или иную штробу. Это необходимо для выяснения индивидуальной глубины каждой из штроб. Сыграет это на руку и в плане сохранения ресурса дисков. Ведь чем глубже рез, тем тяжелее, медленнее и затратнее идёт штробление. Например при укладке одного-двух кабелей, глубины в 20мм и ширины в 10мм будет достаточно, далее по возрастающей 30на10 или 20на20. Ширину реза увеличить можно, но этого лучше не делать без большой необходимости, поскольку в отличии от регулировки глубины, сделать это сложнее, и на автомате не получится. Необходимо снять кожух, снять диск со шпинделя, выставить ширину и закрутить обратно. Да и укладывать кабель нужно как можно компактнее, нежели делать широкий шлейф во всю ширину штробы, чтобы в будущем при косметических ремонтах было меньше рисков пробить электрику свёрлами.

В конечном итоге нам остаётся только подчистить все борозды между резами. Штробы шириной до 10мм легко чистятся даже отвёрткой, а те что пошире 20-30мм уже необходимо подчищать перфораторами, но без особых напрягом.

Расценки по штроблению в бетоне (в панельных домах)

1) Вырезание ниши для встраиваемого щита

  • Щит до 12 модулей 2400 руб
  • Щит 24 модулей 3000 руб
  • Щит 36 модулей 4000 руб
  • Щит 48 модулей 6000 руб
  • Щит 72 модулей 10000 руб

2) Вырезание отверстий для подрозетников, распредкоробок

  • Подрозетник 65*45 мм 180 руб/шт
  • Подрозетник углублённый 65*60 мм 200 руб/шт
  • Распредкоробка 85*40 220 руб/шт

3) Штробление стен под укладку кабеля

  • Штроба 10*10 мм 150 руб/м
  • Штроба 10*20 мм 170 руб/м
  • штроба 10*30 мм 190 руб/м
  • Штроба 20*30 мм 210 руб/м
  • Штроба 30*30 мм 230 руб/м

Осторожно!

Ах да, чуть не забыл одну важную деталь, которой руководствуются СНиП (Строительные нормы) . Дело в том что панельные дома устроены таким образом, при котором любое ваше нехорошее действие относительно всех стен в вашей квартире , будет представлено как ослабление конструкции всего дома . И под один из пунктов попадают борозды (штробы) для электрических сетей. Запоминаем! Никаких горизонтальных, диагональных штроб (строго вертикальные), никаких штроб на плитах межэтажного перекрытия (пол, потолок). Хотите делать новую современную электропроводку в своей квартире панельного дома, будьте добры затратиться либо на двойной потолок (натяжной, гкл, подвесной, панельный, рейчатый), либо на новый пол с цементно-песочной стяжкой под которой будут проведены коммутации электропроводки. Это памятка заказчику. Заранее благодарю!

СНиП на штробление стен

Штробление стен под электропроводку – ответственная часть капитального ремонта помещений жилого и коммерческого назначения. В старых кирпичных домах с помощью штроб, канавок в стенах и перекрытиях, решается задача прокладки и монтажа новых электрокабелей. В новостройках подвод питания к дополнительным розеткам и выключателям выполняется по технологии штробления. Основной нормативный документ, регламентирующий штробление стен — СНиП 3.05.06-85. Если владелец помещения планирует прокладку линий коммуникации (электрокабелей, труб) в штробах, он также должен быть уверен, что исполнитель работ знаком с новыми требованиями федерального градостроения, которые вступили в силу с ноября 2019 г.

Компания «Астат» специализируется на алмазной резке и производит штробление строительных конструкций в соответствии с действующими в нашей стране нормативами. Наши специалисты с помощью профессиональных штроборезов быстро и безопасно порежут стены из кирпича, монолита, бетонных блоков для прокладки новых инженерных сетей.

Технология штробления

Процесс создания углублений в строительных конструкциях происходит согласно проектному плану с применением соответствующего режущего инструмента. Технологическая схема должна отображать план разводки кабелей, места установки электроарматуры, а также учитывать сечение проводников и диаметры трубопроводов.

Создание технологических штробных каналов используется для прокладки:

  1. Электролиний – основные каналы режутся параллельно перекрытиям, что позволяет избежать повреждения старых коммуникаций, а разводка линий осуществляется вертикально, давая возможность направить проводники в зону потребления (розетки, выключатели). Ширина и глубина канавок зависит от сечения провода и ограничена 30 мм. Это позволяет во время штробления монолитных стен или перекрытий избежать повреждений силовой арматуры.
  2. Водопроводных труб – для минимизации рисков не рекомендуется проводить штробление в несущих стенах. Углубление под трубы не должно быть больше трети ширины стены. В железобетонных стенах глубина паза не может превышать ширину защитного слоя и достигать залегания арматурного каркаса. В кирпичной, пено- или газобетонной кладке выполнять штробление проще – отсутствие арматуры позволяет избежать строгих нормативных регламентов.

В жилых помещениях не разрешено использовать для изготовления полостей в стенах ударный инструмент, которые могут снизить прочность несущих элементов. Для производства технологических углублений специалисты «Астат» применяют профессиональные алмазные штроборезы, работа которых сохраняет прочность стен и перекрытий, а также не нарушает допустимые уровни шума и запыленности.

Правила штробления под проводку

Нормативы СНиПа по штроблению стен в различных регионах РФ часто дополнены местными правилами. Так с начала 2011 г. указом руководства г. Москвы № 508 запрещено штробить несущие элементы на кирпичных и железобетонных объектах. Прокладка пазов под электропроводку также не разрешена в горизонтальных швах или под внутристеновыми панелями. За организацию штроб в несущих конструкциях инспектирующие органы могут назначить штраф и, согласно действующему жилищному кодексу, выдадут предписание на демонтаж. Запрещено штробление стен под проводку, примыкающих к лестничным пролетам, независимо от того, имеют они несущие функции или являются перегородками.

Что делать, если нужно проложить новую электропроводку, не нарушая закон?

Самый простой способ – создать декоративную наружную сеть, но она не всегда вписывается в общий интерьерный стиль. Если возникает необходимость укладки кабелей в штробы, лучше всего создавать технологические каналы в стенах-перегородках. Проводку на потолке можно установить во внутреннем пространстве натяжных систем. Если по техническим причинам штробление стен невозможно, для прокладки коммуникаций создаются короба или дополнительный штукатурный слой, в котором разрешено делать пазы и углубления.

Читайте также  Как выбрать посудомоечную машину для дома?

Ограничения и допуски на штробление

Штробление стен выполняется по утвержденной и согласованной план-схеме, с учетом действующих строительных нормативов. При этом строго соблюдаются ограничения и допуски на производство углублений в строительных конструкциях:

Штробление не несущих стен допускается на глубину не более 25 мм (для кирпичных) и до 3 см (бетонных) перегородок.

  • Пазы должны быть строго вертикальные или горизонтальные. Не разрешается прокладывать каналов по диагонали. Создание штраб с отклонением по вертикали допускается на поверхностях, имеющих уклон (мансарды, скаты), при этом линия паза должна находиться в одной плоскости со стеной.
  • Горизонтальные пазы производится на расстоянии 150 мм от плит перекрытия;
  • Вертикальные углубления располагаются на удалении более 100 мм от углов, проемов, а также более 40 см от газовых трубопроводов.
  • Штробный канал должен быть прямой, разрешен единственный поворот канал на участке от распредкоробки до точки потребления;
  • Длина штробного канала не может превышать 3 м.

Если проектные условия на монтаж электросети не дают возможность провести штробление по перегородкам, на производство углублений в несущих конструктивных элементах необходимо брать разрешение.

Для решения задач точного и безопасного штробления стен под инженерные коммуникации в Москве вы можете обратиться к специалистам компании «Астат». Мы быстро, аккуратно нарежем штробы, не нарушая строительные нормы и постановления.

Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме

Страница 1 из 2 1 2 >

Доброго дня, уважаемые!

У меня вопрос: а можно ли прокладывать штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме ?

Р.С. Прошу не ругатся что не в тему, просто перечитал ветку, судя по всему комменты оставляют знающие предмет люди, что бы потом свое творчество не выкладывать в эту ветку )))))

Доброго дня, уважаемые!

У меня вопрос: а можно ли прокладывать штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме ?

Р.С. Прошу не ругатся что не в тему, просто перечитал ветку, судя по всему комменты оставляют знающие предмет люди, что бы потом свое творчество не выкладывать в эту ветку )))))

Сперва ответ: Можно! Только не надо резать арматуру со словами мне на БСК разрешили.

Офигеть теперь они просто сами записываются в БСК. Эдак ветку вообще пополнять не придется, строители будут строить а потом выкладывать здесь свои художества.

Спасибо за совет, так и предпологал, но все таки, во первых:
Лично я, инженер-конструктор (энергетика), в строительных тонкостях не разбираюсь, вот и решил задать вопрос знающим людям

Еще один вопрос, в ЖБ стенах (как мне известно из экскурсии на КППД), закладывается решетка из толстой арматуры (скажем Д14) и тонкой, резать вобще нельзя любую или допускается удалять тонкую если она попадается на пути прокладки штробы. А как быть с отверстиями под розетки, я их резал коронкой, на глубину порядка 5см, вряд с друг с другом получалось на стене от 4 до 6 отверстий.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Спасибо за совет, так и предпологал, но все таки, во первых:
Лично я, инженер-конструктор (энергетика), в строительных тонкостях не разбираюсь, вот и решил задать вопрос знающим людям

Еще один вопрос, в ЖБ стенах (как мне известно из экскурсии на КППД), закладывается решетка из толстой арматуры (скажем Д14) и тонкой, резать вобще нельзя любую или допускается удалять тонкую если она попадается на пути прокладки штробы. А как быть с отверстиями под розетки, я их резал коронкой, на глубину порядка 5см, вряд с друг с другом получалось на стене от 4 до 6 отверстий.

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

Режь «не без ума». Но помни:

Доброго дня, уважаемые, еще раз обращаюсь!

Сегодня на форуме задал вопрос:

можно ли прокладывать штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме ?

Не составит ли вам труда ответить более внятно, если вы владеете данным вопросом ?

Офигеть теперь они просто сами записываются в БСК. Эдак ветку вообще пополнять не придется, строители будут строить а потом выкладывать здесь свои художества.

Дело в том что специализация у меня промышленность, и минимум 5-6 обьектов работают без нареканий. Проводку я переделываю в своей квартире, вот решил спросить, про допустимые условия прокладки штроб, т.к. в ПУЭ про данный вопрос не чего нет конкретного, то что творится сейчас в новостройках мне и самому не понаслышке известно, есно не хочется самому быть идиотом, вот и прошу консультации.

Еще один вопрос, какова допустимая нагрузка на перекрытия в панельном доме серии 90 ? (это ближе к тому что какую толщину/массу стяжки допускается заливать на пол)

Еще один вопрос, какова допустимая нагрузка на перекрытия в панельном доме серии 90 ? (это ближе к тому что какую толщину/массу стяжки допускается заливать на пол)

150 кг/квм

И всё-же это не в тему.

можно ли прокладывать штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме ?

можно ли прокладывать штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме ?

У себя дома только что проложил под плинтусами проводку, а выводы под розетки проштрабил в наружных (керамзитобетонных) панелях до отм. +500 мм от пола.

Мы(отделочники) всегда это делаем и не страдаем сомнениями,ввиду отсутствия образования.
Обычно 2 пути есть.
Первый «вынуть» перфоратором раствор на стыке вертикальной стены и перекрытия на необходимую глубину (2-3 см),а поднимать штробы вверх к розеткам-уже вертикально.
Второй-это резать болгаркой(ну или насверливать+прорубать перфом)
непосредственно там,где это удобно.Обычно удобно 15-30 см от пола.Ибо нет риска повредить проводку устанавливая плинтуса или что-то еще.На этой высоте ничего не ставят обычно.
Если близко попадается арматура,то проще ее обойти «вглубь»(за ней) и не трогать.

Вот,если бы Вы спросили «А можно ли штробить под 50-мм канализацию. »
Вот это был бы вопрос.

А если бы вы увидели те щели,которые остаются пустыми между плитами (особенно у наружных стен),то даже и не мучались вопросами.
Просто для информации.
В «трешке» П-44 на всю квартиру(на все щели)ушло 50 . баллонов профессиональной пены.
А в «однушке» КОПЭ (кажется)(без грузового лифта-руки бы оторвать проектировщику и заказчику)-18 баллонов.
Как у Жванецкого: «. НО ДОМ СТОЯЛ»

Мы(отделочники) всегда это делаем и не страдаем сомнениями,ввиду отсутствия образования.
Обычно 2 пути есть.
Первый «вынуть» перфоратором раствор на стыке вертикальной стены и перекрытия на необходимую глубину (2-3 см),а поднимать штробы вверх к розеткам-уже вертикально.
Второй-это резать болгаркой(ну или насверливать+прорубать перфом)
непосредственно там,где это удобно.Обычно удобно 15-30 см от пола.Ибо нет риска повредить проводку устанавливая плинтуса или что-то еще.На этой высоте ничего не ставят обычно.
Если близко попадается арматура,то проще ее обойти «вглубь»(за ней) и не трогать.

Вы меня простите милейший, но сколько я железа понаставил после вот такого «бездумного» штробления, выбивания проемов перфоратором и кувалдой. И боюсь что мало поставил.

А всё это штробление в основном от лени рабочих, и от жадности прораба. Мои тоже возражали, но сделали как я велел. И ничего не задели при установке плинтусов ибо было сказано: заденете — переложите за свой счет.

А всё это штробление в основном от лени рабочих, и от жадности прораба. Мои тоже возражали, но сделали как я велел. И ничего не задели при установке плинтусов ибо было сказано: заденете — переложите за свой счет.

А вторую часть того поста не читаем и не рецензируем из каких соображений?

Штробить на-амного дороже,чем за плинтусом класть,но это деньги «вложенные»,а не «потраченные»,как в случае с «за плинтусом».
Плинтуса вещь сьемная для различных работ.Обои переклеить,например,ковролин потелить.И каждый раз придется провода практически»»перепрокладывать».С новым риском повреждения.К тому же в современно сделанном жилье (если мы о нем говорим)проводов много и сечение не «детское».Часто больше,чем можно разместить за плинтусом.
А вот если забыли что-то проложить или возникли новые требования,то 1-2 проводка можно туда спрятать.
все имхо.
И с плиткой как поступаем?
И для статистики:
Обычно на трехкомнатную квартиру при замене проводки и отсутствии каких-то больших выкрутасов идет 60-70 внутренних «точек» и 300-400 метров разных проводов.
А с «выкрутасами» ставил 116 точек(включая «концы»)и 1200 метров проводов на 100-метровую «трешку»
Какие уж там плинтуса.