Как сделать заземление в панельном доме?

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

  • три фазы;
  • нулевой рабочий проводник;
  • защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

  • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
  • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

  • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
  • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
  • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

  1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
  2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
  3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
  4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

  • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
  • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
  • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
  • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Где взять заземление в многоквартирном доме

Опубликовано 06.05.2020 · Обновлено 19.04.2021

Где можно взять заземление в многоквартирном доме

Тема заземления в многоквартирном доме актуально как никогда. В новостройках все сделано «по уму», там уже проложен заземляющий контур к щитку и идёт жёлто-зелёный провод к розеткам и потребителям.

Но что делать со старыми многоквартирными домами, которые до сих пор остаются без заземления? А ведь и ПУЭ, да и сами электрики твердят в один голос: сделай, как и положено, с заземлением, и все будет нормально.

Даже в паспорте к водонагревателю и к плите, черным по белому написано — электроприборы требуют заземления, а иначе гарантия на них не распространяется! Так, где же взять это самое заземление в многоквартирном доме? Не кидать же его по старинке на батарею отопления, что, впрочем, уже и не работает.

На сегодня все популярнее в строительстве высоко этажки есть такая техника как
установление свай https://russvai.ru/vintovye-svai-133mm она практична
прочная высоко технологическая и викотистовуеться в каждом профессиональном проекте.

Читайте также  Чем заменить вагонку внутри дома?

Где взять заземление в многоквартирном доме

Многие берут заземление от этажного щитка, подсоединяя, как и положено, фазу к вводному автомату, а рабочий ноль к нулевой шине. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как правило, в старых постройках нет разделения нуля и заземляющей шины в электрощитке. Таким образом, подключив заземление прямо к щитку, получить полноценного, да и вообще какого-либо заземления, не получится. Тем самым можно только усугубить проблему.

Поскольку провод заземления будет подключён к рабочему нулю, который может оборваться при аварии, в результате в проводке окажется высокое напряжение. Соответственно, высокое напряжение в 380 Вольт окажется на металлических частях корпуса электроприборов, что очень опасно для жизни.

Зануление — вот что поможет

В решении данной проблемы, если щиток многоквартирного дома не заземлён, поможет зануление. Что такое зануление? Грубо говоря, это преднамеренное соединение металлических частей электропотребителей с рабочим нулём, чтобы возникало короткое замыкание в случае пробоя фазы.

В свою очередь, между нулём и фазой устанавливаются специальные устройства, предназначенные для разрыва цепи. Это могут быть автоматические выключатели или плавкие предохранители. Во время обрыва нуля, возникнет короткое замыкание, результатом которого станет огромная сила тока, на которую автоматические выключатели, конечно же, не рассчитаны.

Поэтому, чаще всего, выход с заземлением в многоквартирном доме — один, занулять и ставить УЗМ, а уже после него, разделять землю и ноль по отдельности. Как это сделать, читайте на сайте elektriksam.ru .

При этом стоит понимать всю ответственность проделывания подобного рода работ. Даже не все электрики берутся за обустройство заземления в многоэтажном доме, не говоря уже о простом обывателе. Да и делать это самостоятельно запрещено законом, так что лучше всего будет обратиться за помощью в соответствующие инстанции.

Всегда помните о том, что самовольное вмешательство в работу электрический сетей, карается по закону. Подписывайтесь на мой канал в Дзен. И, как говорят электрики, лучше изоляция, чем заземление!

Заземление в панельном доме, сомнения..

Решил завести в квартиру заземление (дом панельный, год сдачи 1983, проект к сожалению не знаю). Электрик посоветовал использовать пятак в стене под окном (пластина, под штукатуркой, приваренная к арматуре здания) кухни. Он якобы соединен с арматурой всего здания, а она заземлена. Я не уверен на сколько это правильно. И наверно в домах этого года постойки уже должна быть земля в щитке. Вариант подключения был посоветован потому что щиток далеко от кухни — находится на площадке подъезда. Вопрос: можно ли заземлить на этот пятак?

Прежде чем отвечать так беззапеляционно, следует почитать проектную и нормативную документацию. Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

а что до «земли»- то 5ти и 3-х проводные схемы были узаконены, если не ошибаюсь, только с 1997 или 1998 года и то, с массой оговорок

2kotofey Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

Если я ничего не путаю, то сопротивление между землей и системой выравнивания потенциалов не нормируется (арматура стальная, проводимость у нее так себе). Т.е. потенциал земли на этом пятаке будет до тех пор, пока все оборудование исправно. Как только где-то будет пробой на корпус — потенциал съедет на неизвесную величину вполть до 220. В сад такого электрика.

P.S. Если этот электрик местный (жековский), то лучше за батареи голыми руками в этом доме не хвататься

2kotofey Прежде чем так безапеляционно советовать другим, почитайте правила — там черным по белому написано что можно, а что нельзя.

2Ярослав77 Забудьте — нет у вас земли, и никогда не будет.
Дай бог, если когда-нибудь сделают реконструкцию ввода и стояков, тогда у вас и появится защитный проводник.
Использовать пятак следует по-назначению, но не для присоедиенняи к нему электрических приборов.

BigHarry написал :
2kotofey
Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Не могу не согласиться

Электрие прав, вся арматура железобетонных зданий действительно заземлена и используется в системе выравнивания потенциалов. Использовать ее вместо заземления вполне допустимо.

Если я ничего не путаю, то сопротивление между землей и системой выравнивания потенциалов не нормируется (арматура стальная, проводимость у нее так себе). Т.е. потенциал земли на этом пятаке будет до тех пор, пока все оборудование исправно. Как только где-то будет пробой на корпус — потенциал съедет на неизвесную величину вполть до 220. В сад такого электрика.

P.S. Если этот электрик местный (жековский), то лучше за батареи голыми руками в этом доме не хвататься

Кирилл, ващето система уравнивания, и защитная земля объединяются на ГЗШ(главной заземляющей шине) в щитовой. Конечно, если все это переделано, то тогда я не прав. Кстати, и ноль на вводе в щитовую объединен с землей. А сопротивление не нормируется-факт

DMC написал :
2kotofey Прежде чем так безапеляционно советовать другим, почитайте правила — там черным по белому написано что можно, а что нельзя.

2Ярослав77 Забудьте — нет у вас земли, и никогда не будет.
Дай бог, если когда-нибудь сделают реконструкцию ввода и стояков, тогда у вас и появится защитный проводник.
Использовать пятак следует по-назначению, но не для присоедиенняи к нему электрических приборов.

Не согласен. Арматура при строительстве заземляется. Использовать или нет- дело хозяйское. Можно- не значит нужно.

BigHarry написал :
2kotofey
Проектная документация, к сожалению — нашим строителям не указ — и еще неизвестно — присутствует-ли в реале земля на этом куске арамтуры. Да и потом — на кой черт нужна именно земля, а не зануление на щитке — непонятно. Тому электрику — ясно — меньше гемора — лишь бы побыстрее сделать, взять деньги и свалить, а то, что клиент от такого заземления может кони двинуть — ему посрать.

Проектная документация указ-факт. Но вот исполнительная какая? Вто так правильнее будет сказать. Насчет зануления и заземления-точно электрику гимор не нужен, а отвернуть-завернуть винт проще.

2kotofey Ну раз несогласны, тогда вот, перечтите пункт из библии 1.7.121 и далее, хотя бы. Но и все это только с разрешения экспллуатирующей организации.

По поводу согласия-не согласия.
Все очень просто, если посомтреть однолинейную схему ввода, то заземление арматуры тама прорисованно. На самом деле, почему его не использовать? Я могу еще дальше написать из начала библии- «..имеют рекомендательный характер..»

2kotofey Гммм, ну тогда пойдите к первоисточникам — ГОСТ, и другим. Они обязательны к исполнению.

Библия — это собирательный образ, т.с. для создания общего впечатления о проблеме, все частности расшифровываются именно в первоисточниках, на которые оно ссылается.

Да, арматура там прорисована, но только как часть здания, подключенная к системе уравнивания потенциалов на вводе. И это не означает, что она может быть использована в качестве PE. Трубы тоже заземлены — однако.

А что если занулиться на корпус подъездного щитка и затем сделать повторное заземление на арматуру? Кстати мне знакомый электрик так и советовал сделать (для страховки на случай обрыва нейтрали). На сколько правыльным будет такое решение?

_ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум — такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))

2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф.

2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.

Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения — ответ опубликуешь здесь.

В общем-резюме.
Проект проектом, но проверять и проверять надо. Верить на слово-не получится. Согласен полностью. Но с арматурой — стопроцентно. Простоти — приходилось курировать на стройке эти вещи, по крайней мере сейчас делается добросовестно. И еще раз повторюсь- использовать «пятак» этот можно, но на свой страх и риск, если паче чаяния, ты, DMC, прав и вся ета байда не заземлена-будет еще одна очень серьезная проблема.

DMC написал :
2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф.

2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.

Читайте также  Стоит ли строить большой дом?

Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения — ответ опубликуешь здесь.

И насчет главного инженера-можно не пробовать-стопудняк будет отказ.
Причем не по техническим причинам или иным, а по финансовым.

Чтобы доказать правильность своей точки зрения на проблему -Защитные проводники (PE-проводники)

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
опять таки, ПУЭ ред.1.102, МОЖНО еще полазать по ГОСТам

Как сделать заземление в квартире: виды, схемы, как правильно и как нельзя

При использовании современной мощной бытовой техники необходима надежная защита, которая в состоянии обезопасить от поражения током: как самих хозяев, так и многочисленные электрические приборы. Количество их в домах растет с каждым годом, причем на смену приходят более удобные, функциональные, почти всемогущие. Результат — возрастающая нагрузка на электросеть. Если в новостройках заземление — обычное дело, то в многоэтажных домах старого фонда такая «роскошь» не предусматривалась. Пробел приходится восполнять самим жильцам, предварительно изучившим тему, так как сделать заземление в квартире можно несколькими способами. Главное — выбрать наиболее подходящий — правильный — вариант.

Как спасает заземление?

Это заземляющее устройство, к которому присоединяют точку сети. При любой опасности — при скачке напряжения, пробое, скопившемся потенциале — такая защита уменьшает напряжение, отводя в землю опасный ток. Самый показательный пример — громоотвод, спасающий электро-коммуникационные системы, проводящий смертельный разряд в грунт.

Заземление делится на два типа — защитное и рабочее. Первое предохраняет жильцов от ударов тока в частных домах или квартирах, втрое обеспечивает надежную работу электрических устройств. Чтобы гарантировать полную безопасность, для внутренней электропроводки рекомендуется использовать только трехжильную, включающую контур заземления.

Чаще такой провод (РЕ) имеет желто-зеленый цвет, фаза может быть красной, коричневой либо черной, ноль — голубой или синий. Заземление необходимо всем розеткам, ваннам и бытовым приборам, имеющим металлический корпус, — бойлерам, стиральным машинам, холодильникам, системным блокам, электроплитам и другой крупногабаритной технике.

Виды распределения электроэнергии

Старый и новый жилой фонд имеет одно важное отличие. Это присутствие/отсутствие заземляющих проводников. В ГОСТах СССР, которые действовали до 1998 года, в схеме распределения электропитания отдельному заземляющему проводу место не нашлось. Причина этого упущения — малый ассортимент бытовой техники, не отличающейся к тому же большой мощностью.

С тех пор ситуация начала меняться: в новостройках появились отдельные заземляющие проводники, сосредоточенные в распределительных электрощитках. Сейчас существует несколько систем, в которых используется защита домов либо квартир.

  1. TN-C. Эту схему можно назвать пережитком прошлого. Такая защита типична для домов старого фонда — хрущевок, сталинок, брежневок. Главный ее минус — отсутствие отдельного заземляющего проводника, так как его совмещали с рабочим — PE (защита) + N (ноль) = PEN. Данная система считается самой ненадежной, а полноценное заземление невозможно, если не перевести ее на более современные схемы.
  2. TN-S. Эта более современная система была призвана заменить опасную схему TN-C. В ней проводники (ноль и защита) не пересекаются, так как разделены на подстанции. В этом случае в квартиру уходят уже не 2, а 3 кабеля — фаза, N и PE.
  3. TN-C-S — простейший способ модернизации «ущербной» схемы TN-C. В этом варианте совмещенные проводники PEN (защита и ноль) разделяются только на входе в здание. Для первого из них в месте их раздела устанавливается заземляющий контур.

TT и IT — системы, применяемые для зданий, требующих повещенной безопасности. Первая оптимальна для частного владения, расположенного отдельно, так как защитный контур заземления организовывают для каждого дома/квартиры. Вторая схема незаменима там, где необходимо бесперебойное электроснабжение, но возможен постоянный контроль: например, на шахтных электроустановках, в аварийный системах питания медицинских учреждений. Поэтому, если разговор идет о жилых помещениях, то обычно применяют первые три типа систем электрозащиты.

Что делать запрещено?

Так как приватизация квартир часто становится стимулом для их всевозможного «усовершенствования», многие хозяева хрущевок, брежневок и сталинок решают бытовые проблемы нетрадиционными (и крайне опасными) способами. В первую очередь это касается использования в качестве заземления металлических труб коммуникаций — водоснабжения, отопления, подачи газа.

Самая большая опасность такого способа обеспечить защиту — противоположный результат — поражение током, нередко смертельное. Трагедия не обязательно произойдет с виновником-рационализатором либо его семьей. Чаще страдают соседи, не подозревающие о потенциальной угрозе, ведь утечка электричества находит кратчайший путь — в ванную комнату, кухню тех, кто ближе по стояку.

Воздействие электричества на металл приводит к быстрому корродированию материала, а следствием становятся трещины, протечки. Повреждение газовой трубы может спровоцировать взрыв.

Другая ошибка — самостоятельное подключение к электрощитку с совмещенными проводниками PEN. Опасность — возможное отгорание нулевого провода (нейтрали). В этом случае высокое напряжение сразу поступит на корпусы всех бытовых приборов, подключенных к сети в данный момент.

Следующая потенциальная угроза может возникнуть при использовании одного разъема головной защитной шины для подключения сразу нескольких проводников. Если один из них потребуется отключить, то не будет контакта и на других. Результатом некорректных действий станет трагедия.

За преступлением следует наказание. Все самостоятельные, незаконные действия по обустройству заземления там, где оно не было предусмотрено, могут окончиться плачевно, если кто-нибудь пострадает. Карой, в зависимости от степени вины, станет административное разбирательство, штраф либо возбуждение уголовного дела.

Заземление и старый жилой фонд

Система TN-C без отдельного заземляющего провода имеет всего две жилы. Чтобы заземлить жилье, необходимо произвести замену проводки, установить УЗО либо самостоятельно смонтировать защитный контур.

Устройство защитного отключения

Этот быстродействующий автоматический выключатель реагирует на опасную разность токов (входящих и выходящих). При достижении предельного значения (чаще составляет 30 мА) УЗО мгновенно срабатывает — отключает напряжение, обесточивая проблемный участок сети.

Такой прибор необходим, когда в доме нет заземления, однако электрики рекомендуют устанавливать его независимо от того, есть ли в здании защита, или она отсутствует. Вариантов подключения существует два.

  1. Для защиты всей квартиры/дома. В этом случае обезопасить можно абсолютно все электроприборы. Такой вариант требует мощного и дорогого устройства. Защита будет отключать электричество сразу во всех помещениях. Чтобы определить утечку, придется проверять всю бытовую технику по отдельности.
  2. Для безопасности одной (нескольких) комнаты либо электроприбора. При этом способе требуется менее мощная модель УЗО, ее устанавливают там, где располагаются серьезные бытовые приборы — в кухне, ванной. Либо покупают лишь для одного устройства: например, для стиральной машины. В доме, в котором есть несколько мощных приборов (более 1,2 кВт), лучше каждый из них снабдить автоматом и УЗО.

Устройство имеет по две входные, выходные клеммы, предназначенные для ноля и фазы. Устанавливают его между автоматом и входным выключателем. Мощность первого должна быть немного меньше, чем у УЗО. Корректность работы прибора проверяют, подключая технику к сети под нагрузкой.

Обустройство собственного контура

Такой способ возможен как в частном, так и многоквартирном здании. Однако во втором случае необходимо получить разрешение на подобную работу в управляющей компании. Другое обязательное условие — строгое соблюдение требований ПУЭ. Организация контура происходит по такому сценарию:

  • из распределительного щитка по стояку протягивают к подвалу одножильный медный провод, минимальное сечение которого 4 мм 2 ;
  • около дома выкапывают траншею, в которую помещают треугольник, сваренный из обрезков труб, изготовленных из нержавеющей стали;
  • к треугольному контуру заземления присоединяют нижний конец медной жилы, верхний крепят в щитке;
  • заземление квартиры подсоединяют к щитку.

В роли заземлителя не используют арматурные прутья. Причины — быстрое возникновение коррозии, каленый слой, затрудняющий распределение тока.

Заземление и новостройки

Здания, которые построены после 1998 года, имеют большое преимущество, — выделенное заземление, обеспечиваемое системами TN-S либо TN-C-S. В этом случае в стояке присутствуют три фазы, ноль-нейтраль и защитный проводник.

Эту жилу разводят по квартире, в каждом помещении устанавливают розетки, оборудованные заземляющими контактами. Фазу и ноль подсоединяют к «своим» шинам, а провод заземления — к защитному контуру в щитке.

Как сделать заземление в квартире? Самый логичный ответ — корректно. Любые способы, напрямую угрожающие жизни домочадцев и соседей, недопустимы. В случае сомнений в своей компетентности или недостатка уверенности лучше доверить все подобные работы электрику-профессионалу. Временным вариантом защиты будет установка УЗО, но модернизация электросетей — то, что вправе требовать от властей жильцы старых домов.

В следующем видеоролике можно услышать (и увидеть) дельные советы настоящего электрика:

Читайте также  Как правильно сделать отмостку в частном доме?

Как подключить заземление в панельном доме

Понятие защитное заземление

Для начала, вспомним, что означает само понятие заземление. По самому названию, заземление, понятно, что это соединение чего-либо с землей. Понятие земля здесь реальное. Земля эта почва, грунт расположенный рядом с заземляемыми электросетями и/или оборудованием.

Осуществляется заземление, так называемым, заземляющим устройством. Состоит заземляющее устройство из заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлитель имеет непосредственный контакт с землей. По монтажу заземлители могут быть вертикальные и горизонтальные. Заземляющий проводник, соединяет заземлители и заземляющее устройство. Также, заземляющий проводник соединяет заземляющее устройство и главную заземляющую шину (ГЗШ) здания или дома. ГЗШ монтируется в водном устройстве или отдельно в специальном шкафу.

Согласно ПУЭ заземлению подлежат не только электротехнические установки и электрические сети. но и металлические трубопроводы, и их металлические составляющие, запорные вентиля, чугунные электромагнитные клапаны и т.д.

Отмечу, что для полной электробезопасности и защиты людей и оборудования заземление должно применяться в комплексе с молниезащитой и защитой от перенапряжений.

Также замечу, что в этой статье нас интересует защитное заземление на стороне абонентов низкого напряжения (НН). Низким напряжением считается напряжение до 400 Вольт, а именно 380 В, 220 В и 110 В (хотя 110 В нам не интересны).

Рассмотрим защитное заземление в многоквартирных жилых домах и в частных домах.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Защитное заземление в многоквартирных домах

В жилом многоквартирном доме вы не можете выбрать систему заземления. Она спроектирована и смонтирована при строительстве или ремонте дома. Основные системы заземления, которые есть в наших домах, это системы TN-C-S и TN-S. Подробно обо всех системах заземления вы можете почитать в статье: Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S

На практике, если в вашем этажном щите есть отдельная шина заземления, которая помечена значком заземления, то у вас система заземления TN-S или TN-C-S. Также, у вас в квартире может остаться старая двухпроводная система TN-C. В этом случае заземление превращается в зануление, которое делается в этажном щите. (фото и пояснения ниже).

Статьи по теме: Стиральная машина бьет током

В квартире защитное заземление приборов и оборудования, выполняется заземляющим проводом, входящим в электрический кабель. Сечение заземляющего провода должно быть равным сечению рабочих проводов.

Отдельно от кабеля заземляющий проводник прокладывать нельзя.

Цвет провода заземления, обычно, желто-зеленый. На схемах и проектах электропроводки, со стороны абонента, он обозначается, как PE проводник. Для низковольтных приборов квартиры, защитное заземление осуществляется через третий контакт в трехконтактных розетках и вилках.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

  1. Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
  2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
  3. Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
  4. Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
  5. Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
  6. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
  7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
  8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
  9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
  10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
  11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
  12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
  13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
  14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
  15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
  16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
  17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
  18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
  19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
  20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
  21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
  22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
  23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
  24. Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
  25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Как подключить защитное заземление в доме с системой TN-C-S и TN-C

Если в вашем этажном щите нет отдельной шины заземления, то защитный проводник подключается к металлическому корпусу электрощита, отдельно от шины нулевых проводников. Поясню, почему это так.

В системе TN-C-S

По современным нормативам, металлический корпус этажного щитка соединен с нулевым защитным проводником (PE). И даже если до входа в здание нулевой защитный и нулевой рабочий проводники были одним целым (PEN проводником), то в водном устройстве их разделили (на N и PE проводники) и все этажные щиты соединили с защитным проводником (PE).